ВСЁ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Преимущества строительства деревянного дома из сосны

2008-01-27T18:54:00.000+03:00

Издревле на Руси дома строили главным образом из сосны, как наиболее доступного материала. С тех пор мало что изменилось в данном вопросе. В России по-прежнему строят из сосны. Это неслучайно и объясняется совокупностью качеств, которыми обладает сосна, а именно: прочная, плотная, малоусыхающая, стойкая от растрескивания, стойкая против гниения, износостойкая, несучковатая, колкая, легкая, с прямым стволом, доступная и имеющая оптимальное соотношение цены и качества.

Если сравнить ее с другими древесными породами, то она, пожалуй, лишь по некоторым параметрам будет уступать другим материалам. Сосна уступает кедру по стойкости от гниения и от растрескивания, но не значительно, лиственнице уступает на 1/3 по прочности, а также дубу, у которого устойчивость к истиранию выше. Однако, каждая порода, которой сосна уступает по некоторым показателям, является более дорогой (на порядок дороже).

Качество древесины зависит от места произрастания сосны. Наилучшим материалом для строительства является сосна, произрастающая на севере. Поэтому при выборе материала необходимо учитывать этот момент.

Существует около 100 видов сосны в умеренном, немного в тропическом поясе Северного полушария, в южных широтах обычно растет в горах.

Среди этих видов часть используется как декоративные, часть для бумажной, мебельной промышленности. Для строительных работ используются главным образом сосна обыкновенная, гибкая, смолистая, болотная, корейская, карибская, густоцветная.

В Японии, например, самым распростраенным видом является густоцветная сосна, достигающая 30 м в длину, обладающая неплохими техническими качествами. Самая распространенная в Японии, так как характерна для ее ландшавта.

В восточной части Северной Америки распространена сосна смолистая, которая обладает близкими к сосне обыкновенной свойствами, но является более твердой.

В России наиболее часто используемыми видами являются сосна обыкновенная и сосна гибкая. Сосна обыкновенная произрастает в Архангельской область, Коми, Бурятии. В длину достигает 40 метров. Обладает высокими техническими качествами, особенно растущая на сухих местах: 10 % влажность, сопротивление изгибу - 690 кг/см3, объемный вес - 0,55. По своим механическим свойствам, легкости обработки режущими инструментами и малому объемному весу является основной древесной породой в жилищном строительстве.

Сосна гибкая, произрастающая в Липецкой области, в длину достигает 20-25 м. Обладает хорошими механическими свойствами, легкая, мягкая, поэтому часто употребляется как строительный материал. Ранняя древесина сосны - желтовато-белая (шириной от 20 до 80 годичных слоев), резко отличается от красновато-бурой древесины ядра.

Сосна обладает такими свойствами как: высокая колкость, достаточно выраженная полосатая текстура. Эти два свойства определяют применение сосны при выполнении крупных элементов, так как при мелких - не будут использованы все ее возможности. Кроме того древесина сосны неоднородна, что является еще одним доводом в пользу крупных элементов. Сосна хорошо режется и пилится, особенно если в сосне мало смолы.

Новые оконные технологии при строительстве коттеджей

2008-01-27T18:49:00.001+03:00

Сегодня все большее число потребителей выбирает современные оконные системы с герметичными стеклопакетами. Конечно, о том, что новые технологии в области светопрозрачных конструкций полностью вытеснили устаревшие решения, говорить рано. Даже в современных коттеджных поселках еще можно увидеть морально устаревшие деревянные окна с раздельно-спаренным остеклением. Однако, тенденция приобретать качественные товары - так называемая "тенденция к качеству", отмечаемая маркетологами, - охватила и рынок окон. Современные окна имеют ряд важных отличий от своих предшественников. Как уже упоминалось, здесь вместо ординарных стекол устанавливаются стеклопакеты - несколько стеклянных листов, герметично соединенных по контуру. Пространство между ними в ряде случаев заполняется инертным газом аргоном. Между коробкой окна и створкой находятся резиновые уплотнения, которые обеспечивают защиту от поддувания и попадания влаги. В старых окнах такие уплотнения отсутствовали, что способствовало проникновению холодного воздуха в помещение. Ну и конечно, современные окна отличают качественные рамы, которые сегодня чаще всего изготавливаются из таких материалов как дерево, алюминий, поливинилхлорид (ПВХ), стеклопластик, а также из сочетаний этих материалов, например, из дерева и алюминия.

Рассмотрим подробнее особенности каждого из этих конструкционных материалов:

Дерево. Современные деревянные профили обладают низкой теплопроводностью и звукопроницаемостью, а также высокими эстетическими качествами и, конечно же, немалой ценой. К недостаткам дерева относится его горючесть, склонность к деформациям при резком изменении влажности, подверженность гниению и поражению грибковыми микроорганизмами. Для предупреждения деформаций профили для окон изготавливают не из массива древесины, а многослойными клееными. В целях улучшения стойкости характеристик материала его также покрывают специальными пропитками. К сожалению, эти меры не могут стопроцентно гарантировать защиту дерева от естественного процесса старения и ставят под сомнение его репутацию как экологичного материала. Во многом долговечность деревянных окон зависит и от используемых пород. Поэтому качественные деревянные профили изготавливают преимущественно из твердых и ценных пород древесины: хвойных, а также дуба, бука, красного дерева.

Алюминий. Легкий и прочный металл, стойкий к коррозии и, естественно, негорючий. Очевидный недостаток материала - это его высокая теплопроводность, что требует дополнительных конструктивных решений по утеплению (установка полимерных утепляющих вставок, увеличение числа внутренних камер в профиле до двух-трех и т.д.). В коттеджном строительстве алюминий находит применение в протяженных светопрозрачных конструкциях (верандах, зимних садах), и гораздо реже - в единичных окнах.

Дерево+алюминий. Сочетание деревянного окна с декоративной наружной облицовкой алюминиевым профилем. На рынке загородного жилья используется редко, основная область применения - для помещений офисов. В таких окнах хорошая теплотехника дерева сочетается с эстетикой алюминия (например, алюминиевое окно с внутренней деревянной облицовкой). Технология изготовления окон сложна вдвойне, поскольку включает в себя и переработку дерева и переработку алюминия. Кроме того, дерево-алюминиевые окна имеют не самые лучшие теплотехнические характеристики и довольно дороги.

Поливинилхлорид (ПВХ) - это высокомолекулярный галогеноуглеводород. Не поддерживает горения, химически нейтрален, то есть не вступает в реакцию с воздухом и влагой, экологически безопасен. Об этом свидетельствует тот факт, что окна из ПВХ рекомендованы для использования в детских и медицинских учреждениях Европы. Кроме того, окна из ПВХ обладают высокими теплозащитными характеристиками, долговечны и удобны в эксплуатации. Поэтому сегодня они находят все более широкое применение в коттеджном строительстве.

Стеклопластик. Композитный искусственный материал. Стоек к неблагоприятным воздействиям среды, практически не горюч, отличается хорошими теплоизоляционными свойствами. К недостаткам стеклопластиковых окон можно отнести тот факт, что на сегодняшний день такие окна могут изготавливаться только прямолинейных форм. В России этот материал сравнительно малоизвестен из-за сложной технологии производства.

Современное решение. На сегодняшний день окна из ПВХ становятся в России одним из самых популярных и доступных решений для коттеджного строительства. Так что им мы уделим особое внимание. Как уже говорилось выше, окна из ПВХ обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами, высокой прочностью и долговечностью (до 50 лет), удобны в эксплуатации, а также относительно недороги, что добавляет им веса в глазах потребителей. Кроме того, ПВХ позволяет осуществлять тончайшую подгонку рам до долей миллиметра и не деформируется от влаги, в отличие от древесины. Пластиковые окна хорошо подходят российскому климату, прежде всего, благодаря высоким теплозащитным характеристикам. Согласно СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", коэффициент сопротивления теплопередаче для окон определяется по показателю градусосуток отопительного периода, зависящему от климатических особенностей того или иного региона. Например, для московского региона с умеренным климатом он не должен быть меньше 0,54 м2с/Вт, для более теплого Ростова-на-Дону - не меньше 0,35 м2с/Вт, а для морозного Якутска - 0,75 м2с/Вт. Современные оконные системы из ПВХ, например, "КБЕ Эксперт" - имеют коэффициент 0,79 м2с/Вт, что позволяет (разумеется, с качественными стеклопакетами) успешно применять их даже на "полюсе холода" в Оймяконе.

Качественные окна при правильном монтаже - воздухонепроницаемы, что положительно влияет на энергосбережение. Однако герметичность современных окон противоречит традиционной схеме вентиляции, в которой приток воздуха осуществлялся именно через неплотности окон. Согласно российским нормативным документам, система вентиляции должна обеспечивать жилые помещения свежим воздухом из расчета 3 м? воздуха в час на 1 м? площади. Сегодня эта проблема зачастую решается путем проветривания, что значительно увеличивает непродуктивные теплопотери (к слову сказать, доступное во многих окнах с современной фурнитурой "щелевое" проветривание имеет ровно те же недостатки). Но благодаря последним разработкам производителей окон, жилые помещения можно проветривать, не открывая форточку. Имеются ввиду встраиваемые в окна системы самовентиляции (или климатические клапаны), которые сегодня признаны весьма удачным решением проблемы поддержания оптимального температурно-влажностного режима помещения и предотвращения выпадения конденсата на внутренних поверхностях окон.

В частности, на российском рынке представлен климатический клапан "Регель-Эйр", используемый в окнах КБЕ (ведущего поставщика оконного и дверного профиля из ПВХ в России). "Регель-Эйр" может обеспечить приток 3-5 м? воздуха в час и поддерживать хороший микроклимат в квартире без возникновения сквозняков. Причем, эта узкая коробочка совершенно не заметна в закрытом окне, и может быть установлена или снята в любой момент. Еще одним плюсом применения клапана является сохранение звукоизоляционных свойств окна - показатель шумозащиты уменьшается всего на 2,7%, в то время как при открытом окне в процессе проветривания теряется около 73% от показателя звукоизоляции.

Веранда или зимний сад? Собственный дом позволяет владельцу реализовать такие архитектурные решения, которые невозможны в условиях городской квартиры, даже со свободной планировкой. Например, в последнее время все большую популярность приобретают протяженные остекленные конструкции - витражи, веранды или зимние сады. Проект таких конструкций должен включать в себя расчеты, учитывающие возможные ветровые и снеговые нагрузки, колебания почвы, взаимодействия с фундаментом, а также собственный вес конструкции. По результатам такого расчета выбираются материалы, обеспечивающие необходимую прочность и устойчивость конструкции.

Зимний сад, при всех его эстетических достоинствах, пожалуй, наиболее сложен в проектировании и монтаже. Он включает в себя вертикальное остекление, светопрозрачную крышу, а также открывающиеся части: окна, фрамуги, двери, входные группы. Особое внимание уделяется прозрачным кровлям - они остекляются только стеклопакетами с "безопасным" стеклом, таким как триплекс или сотовый поликарбонат. В качестве несущих элементов конструкции зимнего сада сегодня часто используются алюминиевые или стальные профили - они обладают высокой прочностью и при этом смотрятся достаточно воздушно. С целью повышения теплозащиты для вертикального остекления можно применять двухкамерные стеклопакеты или однокамерные с низкоэмиссионным (энергосберегающим) стеклом, которое не пропускает инфракрасные лучи, и тем самым сокращает теплопотери.

Недочеты проектирования. Коттеджное строительство - еще относительно молодое явление в российской действительности. Новые загородные постройки пока не прошли проверку временем, да и архитекторов, работающих на рынке коттеджного строительства, у нас пока недостаточно. Поэтому ошибки проектирования остекления, к сожалению, еще не редкость.

Впрочем, часто причиной таких ошибок являются невыполнимые запросы заказчика. Так, при проектировании фасадного остекления от архитектора требуют сокращения количества импостов для того, чтобы увеличить световой поток, но вместе с тем, чтобы все сооружение оставалось надежным. Однако, сокращение импостов делает конструкцию более уязвимой - например, существенно повышаются статические и ветровые нагрузки.

Иногда архитектор идет на поводу у клиента и воплощает в своих проектах самые фантастические решения, в долговечности которых приходится сомневаться. Примером могут быть большие стеклянные плоскости или объемные стеклянные конструкции, которые плохо соответствуют нашему климату, весьма далекому от средиземноморского.

Все решает монтаж. Когда у потребителей возникают проблемы с современными оконными системами, они винят в этом несовершенство конструкции, не подозревая, что причиной 90% проблем является не сами окна, а их неправильный монтаж. Дело в том, что не все детали и нюансы такого ответственного дела, как установка окон, прописаны в действующих СНиПах и ГОСТах. Однако любая серьезная фирма, занимающаяся изготовлением и установкой окон, на основе рекомендаций специалистов разрабатывает инструкции, в которых учитываются все аспекты монтажа.

Наиболее распространенные ошибки монтажа - это неправильное проведение замеров оконного проема (без учета зазора на тепловое расширение, на подоконный профиль и т.п.), установка рамы без анкерных болтов (когда окно держится в проеме только на монтажной пене), установка окна на недостаточной глубине, а также неэффективная заделка монтажного шва. Такие ошибки могут свести "на нет" высокие теплотехнические свойства современных окон и сильно уменьшить срок их эксплуатации. Что касается глубины установки окна, то рекомендованное значение составляет примерно 1/3 толщины стены коттеджа (со стороны помещения). В теории такое положение окна способствует повышению температуры внутренней поверхности откоса и коробки на 1,5-2,5°С и, что не менее важно, улучшает конвективный теплообмен между остеклением и воздухом помещения. При более глубокой установке окна понижается температура на откосах возле рамы и воздуха в оконной нише и, следовательно, возрастает вероятность выпадения конденсата на поверхности откосов (или появление изморози во время похолоданий).

Однако, на практике в каждом конкретном случае всегда требуется консультация архитектора. Дело в том, что теплофизические расчеты часто вступают в противоречие с требованиями дизайна: дом с окнами, глубоко "утопленными" в стену, снаружи выглядит довольно мрачно. Да и широкие подоконники обычно кажутся хозяйке далеко не лишними. Поэтому глубина установки окна в проёме является результатом непростого компромисса.

Монтажный шов - еще одно потенциально слабое место любого окна. Эффективная заделка шва между оконной коробкой и стеной нужна для того, чтобы поставить надежный заслон для холода и шума снаружи, а также утечки тепла изнутри помещения. Швы нужно заделывать по принципу "внутри плотнее, чем снаружи". Через внешнюю защиту водяные пары должны проникать свободно, а дождь - нет. В противном случае, стена в зоне шва промокнет и на ней образуется грибок. Для эффективной заделки шва рекомендуется следующее:

При заделке шва учитывать температурные деформации каркаса здания и тепловые изменения размеров коробок в зависимости от времени года и материала переплета.

Размеры отступа оконных коробок от поверхностей проемов должны находиться в пределах от 10 до 20 мм.

Со стороны улицы наклеить предварительно сжатую уплотнительную саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Эта лента пропускает воздух, но хорошо защищает от дождя. Заделка шва со стороны улицы цементно-песчаным раствором, строительной мастикой или силиконом тоже защищает от дождя, но без гарантии от проникновения воды в щель.

Со стороны помещения устроить пароизоляцию в виде непрерывного контура. Для этого лучше всего использовать специальные самоклеющиеся ленты: бутилкаучуковые или алюминиевые. Возможна пароизоляция с помощью слоя мастики или силикона толщиной не менее 6 мм, но в этом случае необходимо забивать специальный бутовочный шнур.

Упомянутые моменты, характерные для коттеджного остекления, должны решаться путем скрупулезного согласования и проведения замеров, а также планирования монтажа. Заказчик должен владеть всей информацией о проекте, который ему предлагается, чтобы не возникало поводов для рекламаций и претензий. И в заключение хочется подчеркнуть одну простую, но важную мысль: какие бы конструкционные материалы или дизайнерские решения ни были выбраны для конкретной оконной системы, окончательное решение должно соответствовать не только пожеланиям заказчика, но и реальной строительной ситуации.

Техническое обследование и реконструкция зданий

2008-01-27T18:43:00.000+03:00

Техническое обследование зданий, строительных конструкций или сооружений имеет целью определения текущего технического состояния конструкций зданий, с целью выявления дефектов эксплуатационных качеств конструкций и прогнозирование проведения работ по реконструкции их в будущем.

требуется проект реконструкции, а перед любой реконструкцией необходимо проведение технического обследования реконструируемого здания для обеспечения проектировщиков реконструкции полной информацией (по результатам обследования можно будет сделать выводы о целесообразности реконструкции здания);

требуется перепланировка помещений (квартир, офисов, цехов), перед проектированием которой также обязательны работы по техническому обследованию помещения или здания (при перепланировке может измениться нагрузка, расположение перегородок), проект серьезной перепланировки наряду с техническим заключением по результатам обследования рассматривается на Межведомственной комиссии;

планируется капитальный ремонт объекта, при этом возникает необходимость выяснить текущие эксплуатационные качества конструкций и причины возникших дефектов, для того чтобы в процессе капитального ремонта устранить причины дефектов, а затем и сами дефекты;

необходимо техническое обследование зданий и сооружений, поврежденных авариями, катастрофами, пожарами, землетрясениями, селями (цель такого обследования - установить возможность дальнейшей эксплуатации здания и выработать мероприятия по усилению конструкций);

вы заметили нарастание деформаций здания (как правило, это раскрытие трещин в стенах) и хотите провести техническое обследование здания и узнать опасно ли это и возможна ли дальнейшая эксплуатация здания;

планируется возобновление незавершенного строительства, для чего нужно уточнить текущее техническое состояние "недостроя" (иногда продолжать незавершенное строительство экономически нецелесообразно);

техническое обследование зданий с целью контроля их состояния в процессе плановых и внеочередных осмотров;

вами планируется покупка здания или помещения в здании, и вы хотите выяснить его реальное состояние (настоятельно рекомендуем провести техническое обследование, при сегодняшних ценах на недвижимость ошибка может дорого стоить);

при создании исполнительной документации на "самострой" (к исполнительной документации, то есть к проекту, требуется еще и описание текущего технического состояния объекта), при необходимости проведения обмерных работ для составления обмерочных чертежей.

Строительство собственного дома

2008-01-27T16:23:00.000+03:00

Предложениями строительных услуг заполнены специализированные периодические издания. Никто из строительных компаний не сидит без дела. Найм строителей оправдан тем, что современный дом - это сложное дорогостоящее сооружение. Поэтому строители обладают специальными, в том числе узко специфическими знаниями и навыками. И в то же время индивидуальные застройщики по-прежнему используют свои силы. Чем же оправдан тот или иной выбор способа строительства?

В некоторых случаях лучше нанимать
Если дом строится вместительный (а именно такие строят в пригородах столицы), то без услуг строителей, конечно же, не обойтись. Причем, добротно и основательно надо делать все, начиная от проекта, и до благоустройства. И лучше довериться кому-то одному, одной фирме, не идти "по рукам". Тогда дом будет соответствовать первоначальному представлению о нем. В противном случае хозяин получит лишь уродливую копию своего замысла.

Всевозможные "дикие бригады", шабашники берутся сделать дешевле, но они не гарантируют высокого качества и надежности дома. Гарантом в этом случае может стать лишь сам заказчик. Если сможет, если чувствует в себе силы, желание и обладает свободным временем.

Некоторые заказчики, в силу своих финансовых и других проблем, используют разных подрядчиков. Одни возводят нулевой цикл, другие строят стены и крышу. Сам процесс сооружения растягивается на годы. Если это выгодно, так можно поступать, но никто не снимает с заказчика ответственность при выборе подрядчика. Главная опасность в том, что потом трудно будет найти виновного в каких-либо функциональных недостатках дома.

Плюсы самостроя

Несмотря на большую трудоемкость, дом, построенный своими руками обладает рядом неоспоримых преимуществ перед заказным. Во-первых, достигается значительная экономия средств, почти в половину (затраты идут в основном на приобретение стройматериалов). Для небогатых застройщиков (а по статистике именно такие стоятся сами) это очень важно.

Но самое главное: в доме, построенном своими руками очень комфортно жить. Дом словно сливается со своим хозяином и его семьей, составляя единое целое. Выражение: "вложил в дом свою душу" - не просто слова, они содержат глубокий смысл. В таком доме присутствует особая атмосфера или, как сейчас говорят, аура. Она невидима, неосязаема, но она есть и оказывает существенное влияние на обитателей.

Заказные дома, построенные неизвестными людьми с неизвестно каким настроем, или без особой любви к своему делу, наоборот, таят в себе опасность. Дом, как и любой материальный объект, сооруженный человеком, вбирает в себя все те чувства, с которыми он был сделан. Они, эти чувства, остаются в доме, в его материалах: в камне, дереве, металле навсегда.

Для самостроя имеет значение возраст застройщика. Как правило, желание иметь собственный дом возникает не раньше 40 лет. В таком и более позднем возрасте у застройщика все получится хорошо. Молодым же лучше нанять строителей.

Дом на одну семью не стоит делать слишком большим. Оптимальный размер - 70-80 м2. Лишние метры вряд ли будут использоваться эффективно и приведут лишь к удорожанию.

Сейчас стараются возводить в основном одно-, двухэтажные дома с мансардой, которая используется как жилое помещение. При устройстве мансарды хозяева получают значительный выигрыш в жилой площади при одних и тех же размерах дома.

В каких измерениях строить?

Лучше строить дом в старинных измерениях: саженях, вершках, дюймах, футах, четвертях. Сажень равна - 2,1336 м, вершок - 4,45 см, дюйм - 2,54 см, пядь - 17,48 см, фут - 30,48 см. Сажень - это ровно семь футов. Есть еще маховая сажень - 1,76 м.

Метрическую систему ныне не без основания признают мертвой. Да, измерять и строить, может быть, и удобно, но жить - не совсем. Вот, к примеру, бывая в старинных вековых домах, многие отмечали, что в них чувствуешь себя лучше. Настроение повышается, и все комнаты кажутся удобными, пусть даже они и небольшие. В чем дело? В том, что они соответствуют размеру нашего тела. Старинные единицы измерений имеют человеческое происхождение: они кратны длине локтей, стоп, размаху рук, фалангам пальцев.

Пространство, построенное в очеловеченных мерах длин, лучше соответствует его обитателям. Оно наполнено некой субстанцией или комфортным информационным полем. Любой закрытый объем обладает своей собственной энергетикой, которая видоизменяется в зависимости от формы. Словом, кубатура комнат оказывает влияние на самочувствие человека. И метрические параллелепипеды современных городских комнат в этом плане неблагоприятны. Возможно, это одна из причин из-за которой москвичи рвутся в выходные за город.

Документы, которые нужно собрать

Вот примерный перечень документов, которые необходимо иметь для получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома и надворных построек в одном из самых застраиваемых районов ближнего Подмосковья:

Документы на землю.

Постановление администрации о разрешении проектирования и строительства.
Выкипировка из генерального плана, соответствующая градостроительной документации.
Градостроительное заключение (эскиз №1 с заключениями органов государственного надзора) - при отсутствии градостроительной документации.
Топосъемка участка с прилегающей территорией (улицей - автор) в масштабе 1:500.
Результаты инженерно-геологических изысканий (при необходимости).
Задание на проектирование жилого дома и хозяйственных построек.
Проектная документация.
А вот что должна включать в себя проектная документация:
Общая пояснительная записка с исходно разрешительной документацией, технико-экономическими показателями, справкой руководителя проекта о соответствии проекта нормам.
Ситуационный план в масштабе 1:10000 и 1:2000.
Генеральный план участка на геоподоснове с вертикальной планировкой и привязкой проекта к местности в масштабе 1:500.
Чертежи архитектурно-строительных решений:
план подвала (техподполья, цокольной части) в масштабе 1:200, 1:100;
планы этажей в масштабе 1:200, 1:100;
фасады с цветовым решением в масштабе 1:200, 1:100;
разрезы (продольный и поперечный) в масштабе 1:200, 1:100;
разрешение по инженерному оборудованию (по заданию на проектирование).
Заключение договора подряда и оплата услуг строителей
Договор - сложный документ, в котором могут быть подводные камни, не видные, на первый взгляд, за обтекаемыми формулировками. Ими обычно изобилуют типовые договоры - остается только вписать имя заказчика. При опасении возможного "кораблекрушения" лучше заранее воспользоваться услугами строительных адвокатов.

Необходимо четко оговорить сроки строительства и штрафные санкции за просрочку. Иначе стройка грозит затянуться надолго. Разрабатывается и включается в договор шкала штрафов за некачественно выполненную работу. При этом надо постараться более-менее четко оговорить, что под этим подразумевается. В большинстве своем, качество - это все те же нормативные требования и соблюдение технологий. Не забывать и о "хвостах": кто, в какие сроки, за чей счет и как будет исправлять недостатки (затопление подвала, течи в кровле, промораживание стен и пр.), обнаруженные после окончания стройки и возникшие по вине подрядчика.

В спешке ничего нельзя подписывать, как бы вам не хотелось побыстрее получить свой дом. Пока остаются вопросы на предварительной стадии, велик риск, что они перерастут в проблемы на завершающей. Договор должен вылежаться, выходиться, созреть, дозреть и т.д. И не беда, что его составление затягивается, а строительный сезон в разгаре. Можно начать и под осень или перенести работы на следующий сезон. Чем качественней и неспешней он составлен, тем более спокойны все участники будущего процесса.

Со стороны подрядчика договор должен подписывать только директор, либо его заместитель, обладающий правом подписи. Подписи ставятся как в милицейском протоколе - на каждой странице и скрепляются печатями. Сам договор должен быть прошнурован, страницы пронумерованы, тесемки заклеены и опечатаны. Естественно, договор должен быть составлен в двух экземплярах.

Оплата услуг

Никто из заказчиков, наверное, не платит 100-процентный аванс, и правильно делает. Получив его, некоторые фирмы могут надолго забыть о заказчике и использовать эти деньги для ликвидации "прорывов" на других своих объектах. Лучше платить дозировано, поэтапно, по циклам и видам работ. Это необходимо вписать в договор и специально оговорить возможность разрыва отношений в случае неудовлетворительного качества работ на любом их этапе. Возможность вписания данного пункта - тоже своеобразный тест для подрядчика, - как он готов выполнять свои обязательства. Если пойдут на это, значит, строителям можно доверять. Некоторые крупные строительные компании вообще строят без предоплаты.

Итак, обратив внимание и продумав все, о чем говорилось выше, индивидуальный заказчик может смело приступать к строительству собственного дома.

Согласование проектов при строительстве дома или коттеджа

2008-01-27T15:43:00.000+03:00

Приступая к строительству дома или коттеджа, нужно приготовиться к тому, что процесс этот весьма затратный, и не только в смысле материальных вложений. Помимо значительных денежных средств, потребуется немало времени для общения с проектировщиками и строителями, но главное - с представителями таких государственных инстанций, как пожарная служба, "Водоканал", СЭС, КГА, МВК и прочими важными организациями, без заключений которых строительство не будет считаться законченным, даже если дом уже стоит под крышей и фактически готов к проживанию.

Что греха таить, в нашем государстве хождение по кабинетам зачастую превращается в сущую муку, и у многих возникает искушение отложить это дело на потом или как-то "обойти" предписания строгих инстанций. Все это, однако, приводит к серьезным затруднениям в тот момент, когда будущий владелец нового объекта загородной недвижимости начинает оформлять дом в ГБР и получать милицейский адрес. Тут-то и выясняется, что без необходимых "бумажек" дома как бы и не существует. А поскольку вы не удосужились провести процедуру согласования проекта по всем пунктам, то в официальных инстанциях ваша недвижимость будет считаться "самостроем" со всеми вытекающими отсюда последствиями.

По оценкам специалистов, сегодня в пригородах есть немало коттеджей, подпадающих под категорию "самострой". Как грибы росли они во времена законодательной неразберихи и ажиотажного стремления "занять место под солнцем", зато сегодня эти хоромы нельзя ни завещать, ни продать, ни отдать под залог. С этой недвижимостью запрещено проводить официальные операции, и единственное, что дозволено владельцу, - оформить страховку. Однако при этом дом оценивается как недостроенный, а значит, и сумма страховки соответствующая. Процедура легализации таких объектов загородной недвижимости очень непростая и дорогая, поэтому многие коттеджи до сих пор пустуют.

Хотя сегодня будущий домовладелец ведет себя более разумно, тем не менее он не застрахован от неприятностей в виде штрафов, потерянного времени, истрепанных нервов и растраченных денег, если не проведет должного согласования проекта. Недостаток информации и элементарное незнание законов всегда порождают массу проблем. К тому же система согласования, которая досталась нам с советских времен, весьма запутана, и человеку несведущему разобраться в ней довольно сложно даже при большом желании. Поэтому для начала стоит получить консультацию у квалифицированных специалистов.

И первый совет, который вы услышите - ни в коем случае не торопиться при выборе участка для будущей застройки. Мечта о близости к природе, об архитектурных изысках будущего коттеджа не должна заслонить заботу о вещах прозаических, поэтому еще на этапе приобретения участка нужно выяснить, какими энергетическими возможностями вы будете обладать. Ведь дом должен освещаться, отапливаться, и без системы канализации, пусть даже элементарной, вам тоже не обойтись. Если участок достаточно дешевый, но находится в значительном отдалении от инженерной инфраструктуры, серьезно проанализируйте необходимость его приобретения. Учтите, что прокладка инженерных сетей - дело очень дорогостоящее.

Даже если вы готовы затратить немалые средства на установку автономных систем либо, подключаясь к загородным сетям, проложить за свой счет два-три километра электрических кабелей или водопроводных труб, построить свою подстанцию, все эти действия придется согласовывать с надзирающими службами. Лучше делать это на начальном этапе, тогда впоследствии вы не окажетесь перед суровой необходимостью прокладывать нужные сети в гордом одиночестве. Ни в коем случае нельзя поручать столь важные дела людям случайным или фирмам, не имеющим специальных лицензий, потому что ответственность за все содеянное ляжет на вас, а не на строителей.

Потребляемые энергетические мощности оплачиваются в соответствии с установленным порядком. Чтобы подсчитать свои реальные будущие затраты, необходимо обратиться к специалистам. Не стоит забывать, что сама процедура согласования и подключения к загородным сетям не бесплатна. Только после того, как вы определите необходимые мощности, официально удостоверитесь в том, что ваши энергетические и прочие потребности могут быть реально обеспечены, и поймете, что все это посильно для семейного бюджета, можно двигаться дальше.

Надо сразу предупредить, что и дальше покоя не будет. Покупка земли не дает права распоряжаться ею по собственному усмотрению, поэтому обязательному согласованию подлежат буквально все ваши действия, начиная от подключения к загородным сетям до выбора места, на котором будет стоять коттедж. Существуют также определенные архитектурные правила и нормы, которые вы обязаны соблюдать, иначе главный архитектор района не подпишет ваш проект. Регламентируется этажность, высота здания, даже забор должен иметь определенные параметры. Свои требования предъявят вам "Госпожнадзор" и такие службы, как УСПХ, "Ленэнерго", "Водоканал" и "Санэпидемнадзор", а в последнее время в этот ряд входит и МЧС. Ведь согласно закону новая застройка не должна нести потенциальной опасности для вас и ваших соседей, а ваше проживание на данном участке не должно значительно увеличивать "нагрузку" на окружающую среду.

Весь этот сложный комплекс согласований на первом этапе необходим для того, чтобы вы смогли получить так называемые технические условия (ТУ), где уже четко прописано все, что нужно выполнить для нормального функционирования дома, и в соответствии с которыми будет вестись строительство. Именно под эти технические условия и проектируется дом, а не наоборот. И это единственно правильный путь, который без лишних хлопот и материальных затрат приведет вас к конечной цели.

Если вы собираетесь строить дом по готовому проекту, то при наличии ТУ главный инженер проекта может "подогнать" его под конкретные условия. Практика показывает, что не стоит ничего делать самостийно, а запутанную и долгую процедуру согласования проекта лучше доверить профессионалам. Большой ошибкой будет, если вы станете ходить по инстанциям сами или поручите делать это кому-то из своих родственников. Грамотно отстоять ваши интересы они вряд ли смогут. К сожалению, наши чиновники, как правило, тянут одеяло на себя, и не факт, что, действуя самостоятельно, вы согласуете наилучшие для себя условия.

Вообще, согласование и проектирование - процессы взаимосвязанные настолько, что их трудно разнести во времени. И тем и другим придется заниматься параллельно, зато вовремя и профессионально согласованный проект убирает с дальнейшего пути камни, о которые неизбежно спотыкаются все.

На сегодняшний день в городе достаточно фирм, которые занимаются и проектированием, и строительством одновременно, однако далеко не все они берут на себя вопросы согласования проекта - дело это хлопотное, не особенно прибыльное и требующее наличия в штате специальных работников.

Довольно часто предлагают свои услуги так называемые частные согласователи. Эти люди берутся решить все ваши проблемы наилучшим образом, но практика показывает, что многие из них все-таки недостаточно квалифицированны. Поэтому прежде чем отдать свои дела в частные руки, наведите справки о компетентности этих помощников, не забывая при этом, что в вашем районе схема прохождения согласования может несколько отличаться от того района, где активно проявлял себя прежде ваш возможный согласователь. В тонком деле прохождения документов по инстанциям важны все нюансы, и их надо знать.

Лучший всего, если услуги проектирования, согласования проекта, строительства, а также оформления документов на владение домом оказывает одна фирма. Как правило, такие фирмы имеют опытных специалистов-согласователей, обширную практику, несут полную ответственность за все ошибки, что и прописывается в договоре. Здесь сразу определяют алгоритм ваших действий, четкую последовательность прохождения документов, что очень важно при решении вопросов согласования, скрупулезно отстаивают ваши интересы во всех инстанциях. Так как окончательные расчеты с клиентом происходят по факту получения милицейского адреса, фирма заинтересована, чтобы у вас все сложилось наилучшим образом. И еще, в такой фирме вы сможете уже на первом этапе оценить свои реальные затраты - тогда строительство коттеджа будет радостным созидательным процессом, а не постоянной головной болью.

Коттеджи и фундаменты

2008-01-27T15:39:00.000+03:00

Заводское строительство домов играет немаловажную роль в развитии домостроительной промышленности России. Идея предварительного изготовления и комплектации строительных компонентов и материалов помогла многим семьям гораздо быстрее осуществить свою мечту о собственном доме.

Деревянные коттеджи быстро завоевывают рынок. Преимущества данного вида домостроения налицо.

Комфорт. Будущий хозяин сам выбирает внешний вид и план строения. Все можно продумать до мелочей.

Отличная изоляция. Расход энергии, необходимой на отопление или кондиционирование жилища, не-высок. Температура внутри помещения остается стабильной и летом, и зимой.

Быстрое возведение. При участии четырех специалистов на строительство коттеджа площадью 125 м2, включая отделочные работы, требуется примерно восемь недель.

Удобство в работе. Строительство можно проводить в любое время года.

Тепло и дешевизна (так как основным материалом служит дерево и утеплитель). Передовые технологии обеспечивают отличную отделку.

Неограниченные возможности конструктивных и объемно-планировочных решений; вариантность фасада здания.

Отсутствие на площадке тяжелой строительной техники позволяет возводить дома в парковых и лесных зонах.

При строительстве коттеджа на винтовых сваях сохраняется естественный ландшафт.

Применение пленки, имеющей помимо гидро- и вентиляционных свойств способность пропускать наружу водяные пары, помогает поддерживать необходимый температурно-влажностный режим внутри помещения, а также сохранять конструкции в сухом состоянии. Дома данного типа не подвержены влагопроницаемости (результат ветрового напора) через щели и стыки элементов, образующиеся вследствие температурных деформаций и допусков при монтаже. Защита от возможного проникновения атмосферной влаги не препятствует выходу водяных паров из слоев конструкции (например, при высыхании теплоизоляции в летний период). Существуют варианты без скрытой изоляции. При этом увеличивается срок службы деревянной конструкции и улучшаются теплоизоляционные параметры.

Пол и стены дома часто представлены в форме панелей различных размеров, готовых к монтажу. Фермы крыши также предварительно собраны и готовы к установке. Долголетие домов, построенных по канадской технологии, может достигать 150 лет. Их качество является гарантией комфорта на многие годы.

Что касается модели или размеров строения, то в этом плане выбор практически неограничен. Любая задумка будущего владельца жилища может быть претворена в жизнь.

Процесс взаимодействия экологии и строительства всегда был нелегким. Сейчас прилагается максимум усилий, чтобы как можно быстрее внедрить в индустрию строительства экологически безопасные практики, отвечающие всем мировым стандартам.

Это позволит сохранить окружающую среду, избежать нарушения местного ландшафта, вырубки лесов, осушения водоемов и т. д.

Применение винтовых свай для установки фундамента экономит время, расходы, уменьшает загрязнение окружающей среды. Винтовые сваи представляют собой стальные трубы, в нижней части которых закреплены стальные спиральные шнеки. Их вкручивают в грунт при помощи специального оборудования. Они могут служить анкерным креплением или опорой для различного типа конструкций.

Диаметр стержня сваи и размер шнека выбирают в зависимости от вида конструкции, веса сооружения и типа грунта. Обычно сваи устанавливают на глубину двух метров, чтобы устранить любое возможное воздействие грунта на лопасти в зимнее время. Различные модели оборудования дают возможность выполнить работу даже в труднодоступных местах.

Кожух из полиэтилена защищает стержень сваи от воздействия мерзлого грунта. Горячее цинкование или специальные антикоррозийные покрытия предотвращают коррозию.

Основные преимущества винтовых свай:

отсутствие экскаваторных работ;
отсутствие бетонирования;
сохранение плодородного слоя (предварительного выравнивания почвы не требуется);
установка с наклоном;
демонтирование и повторное использование;
внедрение в существующую конструкцию;
работа в зимнее время;
удлинение сваи до более плотного слоя при работе на грунтах с низкой несущей способностью;
установка в труднодоступных местах при помощи компактного оборудования;
существенная экономия времени при снижении затрат.

Современные архитектурно-строительные системы

2008-01-27T15:35:00.000+03:00

Основные требования, которым должны отвечать архитектурно-строительные системы:

широким возможностям организации внутреннего пространства (большие пролёты перекрытий, трансформируемые внутренние стены и перегородки для перекомпоновки планировочного решения по желанию заказчика)
возможности "роста" домов, как по вертикали, так и по горизонтали с трансформацией планировочных решений по размерам и количеству помещений в зависимости от изменения состава семьи
повышенной энергоэффективности
гигиеническим качествам
экологической и пожарной безопасности
экономической доступности

Экологические аспекты. Долговечность

Загородный деревянный дом или коттедж помогает вернуться человеку к природе - прикоснуться к естественному, почувствовать живое. На самом деле деревянный дом можно по праву назвать живым организмом. В отличие от остальных строительных материалов, дерево дышит. В клеточном строении древесины происходит постоянный обмен воздуха.

Дерево - основной строительный материал на Русском Севере. Россия так же, как и многие другие страны северного климатического пояса, обладает огромными запасами леса. На протяжении многих веков в этих странах дерево было и остается основным строительным материалом, наиболее удобным в строительстве и эффективным в эксплуатации.

Одновременно с этим, влажность воздуха внутри дома поддерживается на оптимальном уровне сама собой, без специального кондиционирования. Поэтому в брусовом доме нет сквозняков, а дышится в нем всегда легко. Воздушное пространство внутри брусового дома защищено от накапливания углекислого газа, что достигается естественным воздухообменом дерева. Кроме этого дерево имеет способность аккумулировать тепло и эффективно стабилизировать влагу при любых условиях эксплуатации. Древесину, как строительный материал воспроизводит сама природа и при бережливом пользовании лесами эти строительные ресурсы неисчерпаемы. Производство деревянных конструкций, по сравнению с другими видами строительных материалов, не требует большого количества энергии, не загрязняет атмосферу, благодаря низкому удельному весу древесины существенно экономятся транспортные затраты.

Деревянный дом не менее долговечен, чем каменный. Дерево - крайне долговечный материал, и существует немало примеров его долговечности. Прошло уже более 300 лет, как российскими мастерами были построены Кижи, в российских городах есть множество сохранившихся примеров деревянных домов, которым более 200 лет.

Дерево признается исключительно надежным строительным материалом в тех районах, где смена атмосферных явлений происходит быстро и часто. Обработка строительных конструкций и материалов специальными составами - антисептиками позволяет надежно защитить их от воздействия влаги, и даже в неблагоприятных условиях гарантирует сохранение исходного цвета на долгий срок, предотвращает гниение. Обработка современными огнезащитными составами позволяет деревянным зданиям достигнуть II и даже I степени огнестойкости. Испытания показали, что после обработки материал по жаростойкости близок к металлоконструкциям. Примечательна большая прочность клееного бруса, практически отсутствие усадки и зазоров после сборки, высокое качество лицевых поверхностей, отсутствие растрескивания.

В связи с этим в последнее десятилетие ХХ века во всём мире всё активнее обсуждались вопросы строительства жилых домов из древесины, проводятся широкие исследования в этой области, прилагаются усилия по реализации результатов исследований на практике.

Перспективность деревянного строительства обуславливается также усилением значения экономических, экологических и социальных факторов, а также тем, что древесина является, пожалуй, единственным возобновляемым экологически чистым природным строительным материалом.

Для России древесина является к тому же традиционным строительным материалом, что ещё более увеличивает возможность её использования в деревянном домостроении индустриального масштаба. На её территории сосредоточено более трети мировых запасов (81,6 млрд. куб. метров) леса, основную массу которых (78 %) составляют хвойные породы, которые наиболее пригодны для строительства. Немаловажно также то, что в деревянном домостроении можно учесть почти все дизайнерско-архитектурные пожелания конкретного застройщика. В современных условиях, когда значительная часть жилья находится в частной собственности, а строительство ведётся в основном за счёт внебюджетных источников, требования к жилым домам в большей степени определяются застройщиками.

Строим дом за ६ шагов

2008-01-27T15:27:00.000+03:00

Шаг 1. Где строить. Выбираем участок.

Если вы строите загородный дом для отдыха и восстановления здоровья, то основным критерием в выборе участка является экологическая чистота.
Размер участка определяется размером дома. Для удовлетворения садоводческих и огороднических амбиций средней городской семьи вполне достаточно 6 соток. Однако противопожарные требования (расстояние между домами min 15 м) позволяют на таком участке (20х30м) строить дои не шире 5 м. Для размещения дома с заcтроечной площадью от 100 м2 необходим участок не менее 12 соток. Для прогулок и отдыха необходим участок площадью в десятки гектар, поэтому рациональнее приобрести не слишком большой участок вблизи приятного для прогулок места.
Во многом качество жизни на даче определяется соседями. Поэтому, прежде чем приобрести участок, изучите окружение. Вредный сосед может оказаться опаснее химзавода. Кроме того, необходимо убедиться, что вы и ваши соседи готовы нести одинаковые затраты на благоустройство поселка, иначе конфликты неизбежны.
С точки зрения строителя идеальным можно считать участок с супесчаным грунтом, уровнем залегания грунтовых вод не менее 2м, уклоном к дороге 1 - 3% и расположенный на охраняемой территории электрифицированного поселка с благоустроенными дорогами, газом, водопроводом и канализацией. Конечно, такие участки в экологически чистых зонах, соответствующего вашим потребностям размера и с хорошими соседями встречаются не часто, а потому дороги. Однако любое отклонение от этих требований значительно повышает стоимость строительства.

Шаг 2. Подготовка к началу строительства.

Описанные ниже хлопоты придутся на долю тех, кто будет строить дом своими руками или силами наемной бригады. Строительные фирмы берут такие заботы на себя.
Начать следует с подготовки участка: вырубить старые больные деревья, удалить всю растительность под будущим домом и на расстоянии не менее 2 м от него. Затем надо осушить участок - вырыть канавы для стока дождевой воды, оставшиеся сырые места засыпать песком.
Для хранения столярных изделий (окна, двери, плинтуса, наличники и.т.д.) и утеплителя целесообразно соорудить временный сарай. В нем же смогут жить строители.
Для облегчения фундаментных работ следует оставить подъезд для грузовика к одному из углов дома, а лучше - к двум, расположенным по диагонали. Если в доме запланированы большой подвал, фундамент из крупных блоков и (или) бетонные перекрытия, следует зарезервировать место для подъезда экскаватора и автокрана.

Шаг 3. Размещение построек на участке.

Правила застройки усадебных домов регламентируют минимальное расстояние от границы тротуара до дома: 5 м. В наши дни на эти правила мало кто обращает внимание, однако это требование рационально. Только на полосе шириной не менее 5 м можно расположить зеленую защиту дома от пыли и шума улицы (кустарник), минимальный цветник и проход. Лучше, если это расстояние будет больше, особенно для двухэтажных и более высоких домов, когда для защиты дома от улицы кустарника недостаточно и необходимы деревья.
Практически все индивидуальные загородные дома имеют несколько сгораемых элементов конструкции. Это либо стены, либо перекрытия, либо стропила, перегородки, кровля …. Такие строения относятся к IV - V классу огнестойкости. Противопожарные разрывы между ними (соседними домами, домом и хозяйственными постройками) должны быть не менее 15 м. Поэтому не следует размещать дом ближе 7,5 м к границе с соседским участком.
Хозяйственные постройки.
Кроме дома, на участке необходимо расположить хозяйственные постройки: летнюю кухню, сарай для дров и садового инвентаря, гараж, баню, мастерскую. Их можно построить вместе с домом или на некотором (не менее 15 м) расстоянии от дома. В последнем случае они займут на участке значительно больше места. Например, баня размером 4х4 м, пристроенная к дому увеличивает застроечную площадь (площадь, занятая постройками - собственно постройки + отмостка + необходимые дорожки) на 16 кв.м. Если такую баню построить отдельно, она займет на участке уже 16 кв.м сама + 20 кв.м отмостка + 12 кв.м дорожка = 48 кв.м - в три раза больше места. Кроме того, походы после мытья в бане из нее в дом в период с сентября по май не доставят удовольствия, а для здоровья старых и малых просто опасны. Эти же соображения относятся и ко всем другим хозяйственным постройкам. Поэтому наиболее рациональным и удобным будет размещение всех строений под одной крышей.
Колодец.
В отсутствие центрального водопровода приходится снабжать дом водой из индивидуального колодца или скважины. Колодец должен быть удален от места расположения септиков, канализации, компостных куч и т.п. на 15 - 20 м.

Шаг 4. Размеры и общий план дома.

Конечно, размеры и планировка индивидуального дома полностью определяются вкусами, потребностями и толщиной кошелька его владельцев. Однако при этом, чтобы не изобретать велосипед, полезно вспомнить некоторые общепринятые правила.
Величина дома.
Минимальный размер дома, если он предназначен не только для хранения садового инвентаря и укрытия от дождя, определяется количеством длительно проживающих (например, в течение летнего сезона) людей: на каждого должно приходиться не менее 15 м2 площади жилых комнат. Социологи обнаружили, что при более тесном проживании неизбежно возникают нервные напряжения и конфликты между жильцами. Максимальный размер дома определяется расходами, которые готов нести его хозяин.
Состав и размер основных помещений.
Спальни на 1-го - 2-ух человек, минимальная площадь - 8 - 12 м2. Максимальная величина спальни - 20 м2, в большем помещении большинство людей чувствуют себя неуютно, для кровати приходится делать полог или оборудовать нишу, визуально уменьшающие размер помещения. Кухня - столовая, при установке газовой плиты минимальная площадь 8 м2 при электроплите - от 5 м2. Общая комната, в зависимости от числа жильцов, от 15 - 25 м2. Для небольшой семьи и при отсутствии в ней больших любителей кулинарии целесообразно установить на кухне электроплиту и объединить общую комнату с кухней.
Подсобные помещения.
Не стоит следовать дурным примерам советской эпохи и стремиться приблизить жилую площадь дома к его общей площади. Комфортабельность проживания в доме во многом зависит от подсобных помещений, и не стоит экономить на их площади. При входе в дом необходим тамбур, площадью 1 - 2 м2, прихожая - от 6 м2, при ширине не менее 1,4 м (без учета ниши для вешалки и сушильного шкафа для одежды); коридоры - не уже 1,1 м; лестница - от 0,9 м, уклон высота/ширина ступени не более 1/1,25 (например, при высоте ступени 0,2, ширина - 0,25м). Встроенные шкафы от 1,5 м2. Ванная должна быть не менее 2,6 м2, при установке газового водонагревателя объем ванной - от 7,5 м3. В ней стоит предусмотреть место для установки стиральной машины. Туалет - от 1 м2; Спальни и кухня должны быть изолированными (не проходными) комнатами. Допустим вход из спальни в ванную, но при этом в ванной необходим второй вход в ванную из коридора (прихожей). Вход через общую комнату в ванную и туалет недопустим, в спальни и кухню - допустим, но нежелателен. Лучше увеличить площадь коридоров, но сделать все комнаты дома изолированными. В не отапливаемой части дома целесообразно предусмотреть кладовые для хоз. инвентаря, топлива и пищевых продуктов, гараж. Летние помещения: крыльцо, терраса, веранда - 20% от общей площади дома. Высота потолков в жилых помещениях - от 2,5 м, ширина комнат - 2/3 от их длинны.
Дополнительные помещения.
Перечисленные выше комнаты обеспечивают только базовые потребности человека: сон, еда и короткий отдых между ними. Современный дом должен давать своему хозяину значительно больше.

Если позволяют финансы, в доме стоит предусмотреть детскую комнату для занятий и игр (от 15 м2 на одного ребенка + 5 м2 на каждого дополнительного) с дополнительной верандой той же площади;

кабинеты для каждого работающего дома - от 10 м2..

Для сохранения здоровья - спортзал (15 - 25 м2 вполне достаточно для занятий на тренажерах 2 - 4-ех человек одновременно);

баню - 12 м2;

бассейн - от 30 м2;

зимний сад - от 10 м2.

Для удовлетворения хобби - мастерская, ателье, библиотека, бильярдная, винный погреб, … (каждое помещение - от 20 м2).

Если хобби - прием гостей, следует обустроить несколько запасных спален для гостей, увеличить гостиную и столовую до 30 м2 (для 5 - 10 визитеров) или больше, отделить кухню (15 - 25 м2) от столовой.

Увеличат комфортабельность проживания дополнительные помещения при спальне:

персональные совмещенный санузел (только при хорошей вентиляции и с закрытой душевой кабиной);

гардеробная;

будуар.

Трудно предугадать потребности всех людей, мы и не будем пытаться сделать это, однако отметим, чего в доме быть не должно: просто комнат, без цели и назначения.
Служебные помещения.
В доме, площадью более 500 м2 не прожить без обсуживающего персонала. Для его работы и отдыха необходимо также предусмотреть помещения. В их число входят кладовка, бойлерная, кухня, буфетная, прачечная, бельевая, комната отдыха, гардероб, санузел.
Естественное освещение.
Хорошее естественное освещение комнат позволяет снизить расходы на освещение и отопление дома, но это далеко не самое важное в его значении. Солнечный свет играет очень важную роль в жизни человека. Он стерилизует помещение, необходим организму человека для его нормальной жизнедеятельности, в конце концов, просто поднимает настроение. Размер окон должен составлять 1/5 - 1/8 от площади освещаемых ими комнат, причем 1/5 в жилых помещениях лучше, чем 1/8. Например, стандартного двухстворчатого окна (площадь остекления 1,3х1,3=1,7 м2) достаточно для освещения комнаты, площадью 9 - 14 м2, однако хорошо будет освещено не более 10 м2, трехстворчатое окно хорошо осветит комнату в 15 м2, в большей комнате стоит прорезать несколько окон. В помещениях с высокими потолками (от 3 м) следует ставить окна высотой от 2 м. Глубина комнаты от окна не должна превышать 6 м, размер простенка (расстояние между окнами или от края окна до ближайшей стены) не должен превышать 1,4 м, лучше - до 1 м.

Шаг 5. Выбираем тип перекрытий, стен и фундамента.
Перекрытия.
Тип перекрытия определяется назначением помещения, его размерами и требованиями к звуко и теплоизоляции перекрытия. Все перекрытия одного этажа желательно, но не обязательно, делать однотипными.

Стены.
Выбор материала для постройки стен определяется характером эксплуатации дома (сезонная или круглогодичная) и типом перекрытий. Стены, по крайней мере, одного этажа, должны быть однородны - сделаны из одного материала. Допустимые, но нежелательные, сочетания - кирпич + блоки из легкого бетона + металлический каркас для легких пристроек (гараж, зимний сад и т. п.). При необходимости стены следующего этажа могут быть легче стен предыдущего Для сезонной эксплуатации пригодны только стены из железобетона, дерева (включая каркасные) и из керамзитобетона. Дома, построенные из кирпича или пенобетонных блоков различных типов необходимо отапливать круглый год. Железобетонными плитами можно перекрывать только дома со стенами из железобетона, кирпича и керамзитобетона. Деревянные перекрытия можно устанавливать на любые стены. Перекрытия из металлических конструкций можно, но не желательно устанавливать на деревянных стенах.
Фундамент.
Тип фундамента (ленточный, "плавающая плита", "ригель по столбам", столбчатый, "плавающие столбики") выбирается в соответствии с материалом и весом стен и перекрытий. Глубина заложения фундамента определяется местными условиями - типом грунта под домом, глубиной грунтовых вод и промерзания. Весь дом должен опираться на фундамент одного типа. Допустимое исключение - сочетание ленточного фундамента под основной частью дома с "ригелем по столбам" под легкими пристройками и столбиков в качестве дополнительной опоры дома.

Шаг 6. Газ, вентиляция, слаботочная проводка.
Газификация дома.
Газ - весьма доступное, а потому традиционно весьма распространенное топливо. Если есть возможность подключения дома к магистральному газу, его используют для приготовления пищи, нагревания воды и, главное, для отопления дома.
Сжиженный (баллонный) газ для отопления использовать не выгодно: слишком часто приходится менять баллоны, хлопотно и дорого. Однако не следует забывать, что значительная часть пожаров возникает из-за неисправностей или неправильной установки и регулировки газового оборудования. Поэтому подключение дома к магистральному газу и установку газового оборудования следует доверить специалисту. Газовый отопительный котел (АГВ) и водонагревательную колонку желательно устанавливать в отдельном помещении. Все помещения, где установлены газовые приборы, необходимо оборудовать вытяжной вентиляцией.
Целесообразность использования баллонного газа для приготовления пищи вызывает сомнения. Экономия, по сравнению с использованием электроплиты, незначительная: несколько долларов в месяц, конечно, если не приходится готовить на полк солдат. За эту экономию приходится расплачиваться копотью и другими продуктами сгорания на кухне, хлопотами по замене баллонов, повышенным риском пожара. Электрическая плита лишена таких недостатков. На случай отключения электричества, на кухне стоит иметь компактную запасную газовую плитку, и использовать ее только при крайней необходимости. Газовая водонагревательная колонка в эксплуатации также несколько дешевле электрической, однако, из помещения, где она установлена, необходимо, кроме вентиляционного канала, оборудовать еще и дымоход.
Заметную экономию дает только газовое отопление дома в сравнении с электрическим при круглогодичном проживании в доме.
Вентиляция.
Для садового домика с удобствами на улице и электроплиткой на кухне специальная система вентиляции не нужна, вполне достаточно форточек. Если в доме установлена печь или камин, их вполне достаточно для обеспечения вентиляции жилых комнат. Однако некоторые специальные помещения нуждаются в вытяжной вентиляции. Это:

Помещения, оборудованные газовыми нагревательными приборами или любыми другими отопительными котлами.

Помещения, с высокой влажностью - санузлы, кухня, погреб, бассейн и т.п.

Гараж. Причем вентиляционные каналы для каждого помещения должны быть отдельными. Допустимо объединение в один канал только вытяжек из кухни и ванной.
Вентиляционные каналы недопустимо обрывать на чердаке, их необходимо выводить на улицу через крышу. В каменных домах не рекомендуется размещать вентиляционные каналы в наружных стенах, так как естественная вентиляция в таких каналах затруднена.
Основные функции системы кондиционирования это охлаждение, увлажнение и очистка для повторного использования воздуха в доме.
Слаботочная проводка.
Слаботочная проводка: телефон, охранная и пожарная сигнализации, кабель телевизионной антенны, особой опасности не представляет, однако для обеспечения нормальной работы обслуживаемых ей систем и приборов должна быть с этими приборами согласована, поэтому ее установку следует поручить специалистам. Для обеспечения сохранности дома и имущества, охранная сигнализация должна обладать, по меньшей мере, следующими качествами: обеспечивать вызов охраны (простым ревуном серьезного вора не испугать), а так же иметь автономные источник питания и систему связи с охраной.

История возникновения бетона

2008-01-27T15:12:00.000+03:00

На протяжении нескольких веков бетон и железобетон являются самыми распространенными и доступными строительными материалами. Способы изготовление железобетона все время совершенствуется и дорабатывается. Мы не можем сказать при помощи каких добавок будут делать бетон через 100 лет, но мы можем рассказать вам историю появления бетона.

Все началось в Древнем Египте.

Первые строительные растворы, обладающие связывающими свойствами появились еще до нашей эры.

Историки и исследователи говорят, что в эпоху металлов (3200–1500 гг. до н. э.) известковый раствор уже использовался в строительстве. А за 100 лет до н. э. римляне применяли цемент из извести и каменных заполнителей.
Четверть века назад мир облетело предположение швейцарского профессора-химика Джозефа Давидовица об искусственном изготовлении блоков, из которых сложена пирамида Хеопса. Обследуя известняковые блоки, он в каменной массе одного из них нашел человеческий волос. Внутри камня волос мог оказаться лишь в одном случае: если при замешивании раствора он упал в смесь с головы рабочего.
Гипотеза Давидовица снимает многие неразрешимые иным способом противоречия. В частности, если получалось отливать блоки из бетона, на стройплощадке могло находиться всего полторы тысячи рабочих, а не десятки тысяч.
Самым решительным противником Давидовица оказался итальянский египтолог Серджио Донадони. Он напомнил об обнаруженных на многих известняковых блоках пирамиды специальных метках — то ли фирменных клеймах их изготовителя, то ли значках, технологически необходимых для того, чтобы облегчить укладку блоков. Эта маркировка оправдана только в случае, если ее оставляют камнерезы. Будь блоки отлиты из бетона, клейма утратили бы всякий смысл. Но Давидовиц не сдавался. Результатом его дальнейших поисков стала надпись на стеле периода III династии. Расшифрованные иероглифы содержали рецепт приготовления древнего бетона. Швейцарский профессор выявил 13 компонентов древнеегипетского рецепта, запатентовал “новый старый” бетон и начал его коммерческое производство.
Российский путешественник Виталий Сундаков считает, что известняковая пыль и песок, смоченные водой, вполне могли образовать твердую массу. Заведующий лабораторией химических добавок и модифицированных бетонов НИИЖБ, заслуженный деятель науки России, доктор технических наук, профессор Батраков прокомментировал данную ситуацию следующим образом: в сооружениях древнего мира можно было встретить грунт, глину, известняк, а вяжущим веществом часто была так называемая кипелка — неводостойкая известь. Зато в Италии нашли кремнезем, по виду напоминающий песок, но более рыхлый, вот он-то как раз и придает извести водостойкость. По мысли профессора Батракова, нельзя исключить, что в составе песчаника — камня, из которого построены пирамиды, — содержалась известь, а из поймы Нила привозили рыхлый песок. Эта смесь могла быть основой для аналога бетона.

В 1881 г. классик египтологии сэр Уильям Питри Флиндерс исследовал облицовочные плиты, ранее покрывавшие грани больших пирамид. Тогда у подножия Великой пирамиды было еще достаточно много этих плит, сброшенных с высоты землетрясением 1301 г. Ученый обнаружил, что зазоры между плитами шириной всего полмиллиметра заполнены цементом. То есть материалом, которого, по данным существующей истории техники, в Древнем Египте просто не могло быть: цемент изобретен только в XIX веке.
Предположение профессора Батракова о гипсоизвестковых смесях, нестойких к воде, также нашло подтверждение в практической египтологии. О принципиальной возможности применения египтянами гипсоизвестковых смесей указывал в своих работах известный материаловед Владимир Юнг: в составе каменных блоков пирамиды Хефрена, Сфинкса и гробницы Сахура он отмечал наличие извести, серного ангидрида и углекислоты.
Виталий Сундаков утверждает, что выше пятидесяти метров на боковых поверхностях известняковых блоков сохранились отпечатки тростниковых циновок. При натягивании циновки на деревянный каркас получался щит опалубки. По мысли Сундакова, древние египтяне готовили бетон таким образом: растирали известняк до состояния пудры (недаром при раскопках в лагере ремесленников нашли жернова, которые, как видно, и применяли для размола камня). Затем в качестве связующего использовали речной ил. В литературе о Древнем Египте упоминается, что высохший нильский ил оставляет цементообразную корку. Объясняется это высоким содержанием в иловой массе окиси алюминия.
Итак, состав древнеегипетского бетона путешественник Сундаков считает следующим: известняковый щебень с добавлением 5% известняковой же пудры и 5% речного ила.

Один из межплиточных швов пирамиды дугообразный. Выпуклость одной плиты в точности соответствует вогнутости другой. Будь это гранит, в такой дуге не было бы никакого смысла: она увеличила бы трудозатраты при обработке и подгонке камней. Но если предположить, что на стенах не гранитные, а бетонные изделия, вполне правдоподобной представляется версия прогиба циновочной опалубки.
О врезанных рельефах Карнака, Луксора и других знаменитых храмов Сундаков говорит, что в пастообразную массу бетона вдавливали штамп, — и получался четкий оттиск. Во всех книгах по искусству Древнего Египта написано, что рельефы вырезались.
Но с помощью резца вряд ли можно было выполнить линии с малым радиусом кривизны, причем порой они так близко подступают одна к другой, что непременно возникли бы сколы. А сколов нигде не видно.

Еще более убедительным доводом представляется факт тиражирования дефектов рельефов — если это результат дефекта штампа, все становится на свои места.
Впрочем, немало вопросов в данной связи остается и по сей день. В частности, если строители пирамид владели ремеслом бетонирования, для чего им были нужны метровые блоки, которые они устанавливали по 200—250 глыб в ряд? Сундаков считает: во избежание растрескивания бетона при температурных перепадах. Но в качестве так называемых температурно-деформационных швов хватило бы всего нескольких зазоров на всю грань пирамиды.
Можно надеяться, что вопросы эти будут постепенно сниматься по мере интенсификации совместной деятельности археологов и технологов, в частности, специалистов по неразрушающему контролю.

Цветочный горшок или рождение железобетона.

Родиной железобетона по праву считается Франция. История появления железобетона очень интересна и необычно. В то время цветочные горшки делали из древесины, но они были не долговечны и парижский садовод Жозеф Монье (1823-1906) решил применять бетон. Но оказалось, что и бетонные горшки не отвечали необходимым требованиям: они разрушались под воздействием корней крупных растений. Монье стал укреплять бетонные кадки железными вкладышами, увеличивая тем самым и прочность на растяжение. Таким образом, Монье стал изобретателем нового, необыкновенно важного в современном строительстве материала — железобетона.
Материал, как известно, состоит из бетона и железных вкладышей — как правило, круглых стержней. Бетон — это, собственно говоря, не что иное, как искусственный камень. Как всякий камень, он обладает значительной прочностью на сжатие и небольшой прочностью на растяжение. Но во многих конструктивных элементах появляются одновременно два вида напряжений. Тут-то и помогает железо, принимая на себя растягивающие усилия, повышая тем самым прочность элемента. Железо и бетон обладают примерно одинаковым коэффициентом температурного расширения. Поэтому температуры не оказывают влияние на совместную работу обоих материалов.
В 1867 г. Монье получил первый патент на "кадки и резервуары из железной сетки, покрытой цементом". В последующие годы он получил следующие патенты: в 1877 г. — на железобетонные железнодорожные шпалы, в 1880-83 гг. — на железобетонные перекрытия, здания, балки, своды и мосты, в 1885 г. — на железобетонные водопроводные и газовые трубы, в 1886 г. — на "новую систему возведения железобетонных стационарных и переносных домов, гигиеничных и экономичных". Первыми крупными объектами, возведенными по системе Монье, были резервуары для хранения воды емкостью до 250 м3. Первый железобетонный мост пролетом 16 м и шириной проезжей части 4 м был построен в 1875 г.

Становление железобетона.

Соотечественник Монье Эжен Леон Фрейсине (1879-1962) считался специалистом по железобетонным конструкциям. Фрейсине построил первые большепролетные железобетонные мосты, из которых наиболее известен трехпролетный арочный мост Элорн в Плугастель, построенный в 1928-1929 гг. Пролеты этого крупнейшего по тому времени моста имели 180 м длины. Знаменитый инженер работал над усовершенствованием материала, из которого он возводил свои оригинальные конструкции.

В 1917 г. он предложил увеличить несущую способность бетона путем уплотнения его механической вибрацией, а потом и вибропрессованием. Но самым большим достижением Фрейсине следует считать изобретение предварительно напряженного бетона. В 1928 г. он предложил и осуществил изготовление сборных струно-бетонных преднапряженных элементов. Замысел и идея этого материала необыкновенно просты. Натянутые еще до укладки бетона стальные струны в готовом элементе возвращаются к своей первоначальной длине и вызывают в бетоне значительные сжимающие напряжения. Находясь в конструкции под соответствующей нагрузкой, такой элемент работает в некоторых местах на сжатие, а в других — на растяжение. В тех местах, где под нагрузкой появляется сжатие, оно суммируется со сжатием от предварительного напряжения, и это не страшно. В тех же местах, где появляются растягивающие усилия, то есть напряжение с обратным знаком, растяжение значительно уменьшается по сравнению с тем случаем, если бы преднапряжения не было. Величина напряжения уменьшается за счет величины сжатия, возникшего при предварительном напряжении. Способ, предложенный Фрейсине, значительно увеличил несущую способность элементов.
Современные преднапряженные бетоны — это и так называемый струнобетон, и бетон, предварительно напряженный пучками (в которых вместо многих тонких струн применен стальной канат).
При возведении преднапряженных конструкций большое значение имеет анкеровка натягиваемой арматуры. Сегодня повсеместно применяется конусная анкеровка, изобретенная Фрейсине.

Каркасный дом - Быстро, Выгодно, Надежно!

2008-01-23T22:08:00.000+03:00

Технология строительства каркасных домов известна уже более трехсот лет и около 80% частного жилья в мире построено именно по этой технологии, причем не только в странах с теплым климатом, но и там, где серьезные холода не редкость. Несущим элементом в таких домах является каркас из цельной или клееной древесины, пространство между элементами которого заполняются утеплителем и зашивается с внутренней и внешней стороны.

По сравнению с рублеными домами каркасные дома более экономичны – они требуют в 1.5-2 раза меньше древесины, а при использовании утеплителя оказываются во столько же раз легче и более устойчивы к деформациям. Для возведения каркасных домов нужен существенно менее массивный фундамент, а для монтажа не требуется тяжелая техника. Срок эксплуатации каркасных домов при надежно работающем утеплителе и хорошей биологической защите дерева составляет не менее 30-50 лет.

Преимущества каркасного дома по сравнению с брусовыми и бревенчатыми домами:

Высокая скорость строительства.

Возможность строительства в любое время года.

Высокие теплоизоляционные свойства конструкции.

Устойчив и нечувствителен к сезонным подвижкам фундамента.

Возможность выполнения сложных конструктивных решений при минимальных затратах.

Обладает высокой сейсмоустойчивостью.

Каркасный дом не подвержен усадке, а значит стены такого дома можно сразу обшивать вагонкой или сайдингом.
Теплопроводимость каркасного дома в 2 раза меньше, чем у дома из бруса, т.е. каркасный дом в 2 раза теплее.
Каркасный дом примерно на 25% дешевле брусового.

Технология

Технология возведения каркасных домов пригодна для строительства домов как для сезонного, так и для постоянного проживания. Именно назначение дома определяет его планировку и необходимую толщину утеплителя в стене, которая может быть практически любой. За счет увеличения промежутка между внутренними и наружными обшивками каркасные дома без проблем приспосабливаются к новым теплотехническим нормам. Каркасная система является одной из самых гибких строительных систем для индивидуального жилья. И это при том, что внешне каркасный дом может выглядеть так же, как кирпичный - нередко каркасные дома облицовывают кирпичом, предусматривая вентиляционный зазор между каркасом и кирпичной стенкой. Однако это не значит, что проект кирпичного дома или дома из пенобетона подойдет для строительства дома по каркасной технологии.

Оконные и дверные коробки крепят к горизонтальным рейкам из досок 5x10 см, пришиваемых гвоздями к стойкам.

Дома из блоков

2008-01-23T22:04:00.000+03:00

Дома из блоков, в частности из газобетонных, в последнее время заслуженно пользуются, как в Европе, так и у нас в России. В нашей стране строительство из данного материла, начинает набирать обороты. Качество, цена и скорость строительства из блоков, несомненно, свидетельствует о преимуществах блоков над такими традиционными материалами, как дерево и кирпич.

Виды блоков.

Блок - камень больших размеров, чаще всего призматической формы, изготовленной из природных или искусственных строительных материалов (известняка, бетона, шлакобетона и т.п.).
Газобетон - разновидность ячеистого бетона, получаемая из смеси вяжущего, песка и воды с газообразующими добавками. В качестве вяжущего применяют портландцемент.
Блоки бетонные - изделия из бетона массой от десятков килограммов до нескольких тонн. Изготавливаются из тяжелых, облегченных и легких бетонов. По назначению подразделяются на фундаментные, цокольные и стеновые. Для снижения массы и теплопроводности часто выпускаются пустотными или дырчатыми. Наиболее часто пустоты имеют форму щелей, которые расположены вдоль или поперек блока.
Блоки керамические - штучные пустотелые керамические изделия плотностью 1100-1300 кг/м куб. Объем пустот составляет 15-40%, водопоглощение 6-14%, морозостойкость не менее 25 циклов. Выпускаются различных типоразмеров: для кладки стен, перегородок, перекрытий, ограждений и т. д. Основные размеры 250х120х140, 250х220х250 и 320х100х140.

Наиболее распространенным для строительства является ячеистый бетон. Он сочетает в себе преимущества и технологические характеристики, которые обычно достигаются в результате комбинирования различных материалов.
Низкая теплопроводность, малый удельный вес (легкость), прочность, технологичность, экологичность и экономичность- все это ячеистый бетон.

Преимущества блоков.

Легкость. Газобетон относится к группе легких бетонов и имеет удельный вес от 300 до 1200 кг/кб.м., но, учитывая строительные требования, оптимальный удельный вес блоков составляет 400-600 кг/кб.м.
Прочность. Этот материал обладает высокой прочностью и малым удельным весом.

Низкая теплопроводность. Коэффициент теплопроводности газобетона в сухом состоянии-0,12 С., при влажности 12% -0,145 С. Стены домов из ячеистых блоков полностью соответствуют новым СНиПам по сопротивлению теплопередачи ограждающих конструкций жилых зданий. В вашем доме зимой всегда будет тепло, а летом прохладно.
Комфортная температура в доме в первую очередь зависит не от системы отопления, а от способности стен пропускать (впускать) тепло на улицу. Следовательно, использование газобетона уменьшает расход энергии и затраты на отопление.
Теплопроводность зависит напрямую от удельного веса, т.е. чем меньше удельный вес, тем меньше теплопроводимость. Но использование материала с удельным весом меньше 400 кг/кб.м. возможно только в качестве утеплителя из-за недостаточных прочностных характеристик, поэтому выпускаемый бетон имеет оптимальное соотношение прочности и теплопроводности.

Звукоизоляция. Из-за того, что бетон имеет пористую и ячеистую структуру его звукоизоляционные свойства намного выше, чем у кирпича, приблизительно в 10 раз. Если между слоями газобетона существует воздушный зазор либо поверхность стен отделана более прочным материалом, звукоизоляция возрастает.

Огнестойкость. Газобетон – неорганический и негорючий материал.

Технологичность. Благодаря малому весу и относительно больших габаритов блоков строительство из этого материала не требует специальных подъемных механизмов, уменьшаются трудозатраты, что с способствует увеличению скорости строительства, уменьшению расходов специальных веществ. Огромную роль играет и простота обработки этого материала, возможность точной резки, обеспечивающей погрешность не более 1 мм.

Экономичность. В результате высокой технологичности материала, расходы непосредственно на строительство меньше. К тому же для производства ячеистого бетоны используется недорогое сырье: кварцевый песок, известь и цемент. Можно сделать вывод, что экономичность достигается на всех этапах строительства: при производстве, строительстве и эксплуатации.

Экологичность. При производстве ячеистого бетона используется чистое сырье (песок, известь, цемент), он не выделяет токсичных веществ. Дома из газобетона являются безопасными для человека и по экологичности уступает только деревянным домам.

Долговечность. Ячеистый бетон в теории считается долговечным материалом, но т.к. строительство домов из блоков относительно недавняя технология для объективной оценки не хватает практики.
Внешний вид. Технология строительства дома позволяет сочетать ячеистый бетон с другими строительными материалами. Например, сейчас очень модно и престижно иметь деревянный дом. Можно построить дом из блоков и сделать отделку деревом, как внутреннюю, так и внешнюю. В результате получим выгодное сочетание красоты и экологичности дерева с невероятной функциональностью ячеистого бетона. Возможны различные сочетания и варианты отделки, все зависит от выбранного проекта.

Технологические особенности материала и возможность придания ему почти любой формы дают возможность архитекторам и будущим хозяевам домов реализовать даже самые смелые фантазии и задумки. Воплощение в жизнь многих проектов стало возможным благодаря использованию газобетона.
Можно сделать вывод, что дом из блоков – это хороший выбор практичного человека, который не пойдет на компромисс между комфортом и красотой.

Осень и зима - благоприятное время для строительства.

2008-01-23T22:03:00.000+03:00

Отличия зимнего строительства от летнего.

Самая главная часть дома – его фундамент. От фундамента зависит долголетие дома. Гораздо проще выкопать котлован под фундамент в летнее время года, нежели копать промерзлую землю. Но и промерзшая земля в наше время не проблема, благодаря технологии разогрева земли. Существует несколько способов разогрева земли: поставить шатер с тепловыми пушками и наиболее доступный вариант – разведение костров на строительной площадке. Отогревание земли происходит достаточно быстро, ведь даже в холодные и снежные зимы земля промерзает на глубину до 30 см.

Зимняя кладка значительно крепче.

Какой материл выбрать? Из чего строить? Не существует разницы, в какую погоду строить каменные дома. Кирпич и каменные блоки – материл, который ведет себя одинаково при строительстве в любое время года. Самое главное правильно приготовить раствор подходящий именно для этого материала и именно для этого времени года. В настоящее время для круглогодичной работы в раствор добавляют специальные морозостойкие присадки. С такими растворами можно работать до - 25°С. Опытные каменщики подтвердят, что зимняя кладка гораздо надежнее и крепче летней. Это объясняется тем, что в теплое время года раствор высыхает моментально, иногда не набирая нужной прочности, что может привести к образованию трещин. В весенне-осенний и зимний периоды влага отдается более равномерно, что приводит к наибольшей прочности раствора.

Лучший лес – зимний.

Зимнее строительство деревянного дома наиболее выгодно и практично, т.к. именно зимний лес наиболее защищен от растрескивания. Зимним считается лес, который срублен после окончания сокодвижения (при - 5 -7°С). Эта самая качественная древесина, минимально насыщенная влагой, а значит меньше предрасположенная к трещинам и разрывам. В зимний период на дереве не проявляется синева и на морозе дерево наиболее ровно высыхает. Деревянные дома, построенные в зимние время, в будущем потребуют гораздо меньше внимания хозяев, т.к. проветривать дом и подкручивать усадочные элементы придется гораздо реже.

Строим круглый год.

В наше время, при современных технологиях не важно в какое время года начинать строительство. Самое главное и трудное принять решение о начале строительства наиболее подходящего вам проекта. Нельзя не отметить еще один плюс зимнего строительства - зимой наиболее доступная цена на лес и многие производители делают скидки, что приводит к неплохой экономии.

Мансарда — дополнительная площадь вашего дома.

2008-01-23T22:01:00.000+03:00

Идея рационального использования помещения под крышей принадлежит французскому архитектору Мансарду. Сначала это были комнаты для прислуги, кладовые, мастерские. Настоящая революция в развитии мансард произошла в 40-е годы прошлого столетия, поскольку в больших городах остро встала проблема жилья. Тогда и началось активное благоустройство пустующих чердаков.

В последние десятилетия эта проблема стала актуальной и в нашей стране. Нехватка жилых и офисных помещений в городах заставила городские власти по-другому взглянуть на этот вид недорогой площади, для создания которой не требуется много времени и денег. Экономисты подсчитали, что надстройки, и мансарды в один-два этажа позволят сэкономить до 25% средств и увеличить жилую площадь уже существующей застройки до 6%. Известно, что плоские крыши на бетонных домах постоянно требуют ремонта. Чтобы сократить эти расходы, целесообразно построить на них крыши с наклонными скатами и, оборудовав их мансардными окнами, получить идеальные помещения под офисы, квартиры или мастерские.

Более того, реконструированное здание обретает лучший внешний облик, а о капиталовложениях и говорить не приходится: стоимость аренды с лихвой и довольно скоро покроет все расходы.

В последние годы при строительстве индивидуальных жилых домов, коттеджей использование чердачных пространств для размещения жилых помещений стало своеобразным правилом.

В зависимости от размеров дома и крутизны крыши на чердаке можно оборудовать одну или несколько комнат, в которых могут находиться либо мастерские, либо комнаты для занятий, отдыха и т.д.

При возведении нового жилого дома создание благоустроенной мансарды не представляет трудностей. Работы выполняются в едином ансамбле с оформлением всего дома, т.е. помещение чердака соответствующим образом оборудуется и отделывается. Отделочные материалы, как правило, используются те же, что и для оборудования помещения первого этажа.

Ограниченное пространство чердака, которое регламентировано наклоном и конструкцией перекрытий крыши, обусловливает подбор мебели и оборудования в соответствии с определенными требованиями.

К ним относятся компактность, универсальность, простота конструктивного решения и, главное, удобство пользования. Наличие различных ниш и наклон плоскостей потолка и стен позволяют применять подвесные или встроенные кровати, двухъярусные детские кровати, выдвижные шкафы, секретеры, верстаки с подъемной крышкой и т.д. В комнатах устанавливают несколько светильников над каждой из зон функционального назначения (над рабочим столом, над кроватью и т.д.). С их помощью можно добиться впечатления, что габариты комнаты увеличились.

Учитывая планировку мансардного этажа, спальные места, как и остальную мебель, желательно расставить у продольных стен, имеющих высоту от пола до наклонной части потолка 1,8–1,9 м. Подходить вплотную к таким стенам неудобно из-за начинающейся части наклонного потолка, и поэтому площадь пола вдоль этих стен используют в основном для кресел и кроватей.

Центральную зону мансарды желательно оставить для прохода. Здесь можно передвигаться во весь рост. Свободное пространство между наклонной кровлей и полом рекомендуется использовать как кладовую или как отдельные встроенные емкости (шкафы) для хранения постельного белья и хозяйственных предметов. Их длина равна расстоянию между наклонными стропилами. Дверцы этих шкафов-ниш могут откидываться вниз и изготавливаться из деревянных реек, сквозные отверстия между которыми обеспечивают необходимую вентиляцию для постельного белья. На уровне верха матраса кровати или тахты можно смонтировать полки для книг, светильника и предметов личной гигиены. Полки устраиваются в виде уступов. Они крепятся к наклонным плоскостям стен при помощи специальных металлических или деревянных уголков. Расстояние между полками по вертикали рекомендуется делать 27–30 см, что позволит расставить на них не только книги, но и альбомы, папки с чертежами и т.д. Чтобы организовать удобное место для занятий или поставить в мансарде верстак для столярных работ, необходимо предусмотреть хорошее освещение рабочего стола. Для этих целей используют свет из наклонного окна, вмонтированного в крышу дома.

Если в мансарде устраивают общую или жилую комнату, в обеденной зоне рекомендуется иметь открытые или остекленные полки-ниши (с раздвигающимися стеклами). В зоне, где наклонная крыша подходит к полу, эти емкости используются как буфет, в котором можно хранить посуду или другие предметы домашнего обихода. Вариант размещения специального оборудования и встроенной мебели выбирается в зависимости от конкретных условий помещения мансарды.

При строительстве нового дома создание комфортного жилища на чердаке не представляет особых сложностей. Другое дело сооружать и благоустраивать чердачное помещение в готовом, эксплуатируемом доме. Кроме планировочных появляются и ряд конструктивных проблем, в числе которых устройство лестницы на мансарду, усиление перекрытий и обеспечение надежной теплоизоляции наклонных стен и крыши. Усиление перекрытий и стропил кровли решается с помощью треугольных стропильных ферм, выполненных из дерева. Они легко монтируются на крыше дома из отдельных элементов. Элементы фермы соединяются между собой при помощи металлических зубчатых пластин, прибиваемых к дереву с двух сторон. Как показывает наш опыт, такая конструкция и надежна, и прочна. Она удобна и экономически выгодна и для сложных крыш, где несущие конструкции состоят из нескольких элементов.

Что касается реконструкции старого чердака в благоустроенное жилище или рабочее помещение, то здесь возникает ряд вопросов, требующих конкретных рекомендаций и советов, которые связаны с конструкцией перекрытия, стропил крыши, утепления стен и создания нового освещения в наклонной кровле. Если дом сравнительно недавней постройки и поверхность стропил при небольшой «косметической» доработке становится декоративным элементом интерьера, то такому помещению нетрудно придать общее стилевое единство.

Самый простой способ обработки стен — это обшивка пространства между стропилами вагонкой, стеновыми панелями или листами фанеры. А сами стропила покрывают темным лаком или пинотексом. Пол мансарды делают деревянным: доски прибивают непосредственно к балкам перекрытия, поверх теплоизолирующей засыпки.

Для того чтобы мансардой можно было пользоваться и в холодное время года, пространство между стропилами заполняется эффективным утеплителем — плитой из минеральной ваты, пенополиуретаном, пенопластом и т.д. Тогда обшивка из досок или древесностружечных плит делается поверх утеплителя, образуя гладкие стены. Затем эта поверхность обрабатывается, шпаклюется и оклеивается обоями либо окрашивается водоэмульсионной или масляной краской. При оформлении интерьера мансарды, небольшого и сравнительно невысокого помещения, желательно выбирать светлые тона краски или отделки, благодаря которым человек психологически не ощущает «давления» стен и потолка ограниченного пространства.

Важным и существенным элементом мансарды является окно, которое размещается в вертикальной торцевой стене или прорезано в крыше. Световые проемы в крыше пропускают больше света, чем в вертикальных стенах, поэтому такие окна привлекают особое внимание жителей тех районов, где естественный световой день короток.

В случае же, когда необходимо уменьшить световой поток в помещение, предусматривается соответствующая солнцезащита — декоративные натяжные шторы — жалюзи.
Мансардные окна безопасны при эксплуатации, так как в стеклопакетах устанавливают закаленные стекла с повышенной прочностью к механическим нагрузкам.

При изготовлении стеклопакета возможна установка противоударного, абсорбционного или рефлекторного стекла. Деревянные элементы окна (клееная сосновая древесина, обработанная специальным образом) защищены снаружи от внешних воздействий алюминиевым профилем (окладом) с полиэстровым покрытием. Для медных крыш разработаны специальные медные оклады. Оклад практически незаметен на крыше, так как его верхние и боковые стороны закрыты кровельным материалом. Практически у всех производителей мансардных окон разработано несколько вариантов окладов для различных типов кровельных материалов: плоских, профилированных и т.п. Они выполняют не только защитную функцию для деревянных элементов, но и отводят дождевую воду от поверхности окна. Разработаны специальные оклады, позволяющие объединять мансардные окна в группы: горизонтальные, вертикальные, комбинированные.

Немаловажный момент — правильная внутренняя заделка откосов окна. Откос над окном необходимо выполнять горизонтально, а под окном — вертикально. Это обеспечит необходимую циркуляцию теплого воздуха (отопительные приборы всегда должны быть расположены под окном), что позволит избежать конденсации водяного пара на оконном стекле.

При необходимости установки подоконника целесообразно располагать его с некоторым отступом от стен, оставляя воздушный зазор, а также предусматривая возможность полного осевого поворота оконной рамы.

Конструкция коробки окна в вертикальных торцевых стенах мансарды обычная и не требует особых комментариев. Определенные трудности возникают при монтаже окна и закреплении его в наклонной кровле. Конструктивное решение во многом зависит от материала самой крыши и ее покрытия (шифер, железо, черепица).

Для мансардных окон предлагается широкая гамма аксессуаров. Жалюзи позволяют полностью контролировать количество и направление солнечного света, проникающего в помещение. С внешней стороны жалюзи имеют термоотражающее покрытие, с помощью которого можно сохранять тепло зимой и уменьшать его поступление летом. Чтобы солнце не нагревало комнату, жалюзи поворачивают термоотражающим покрытием наружу, а для сохранения тепла — внутрь помещения.

Шторы создают атмосферу уюта и регулируют доступ света в комнату.
Маркизы — это самое эффективное средство защиты от жаркого солнца. Они уменьшают количество тепла на 65%, рассеивая солнечные лучи прежде, чем они попадут на окно. При этом материал из мелкой сетки остается прозрачным для взгляда и совершенно не ухудшает вид, открывающийся из окна. Маркизы крепятся на окно снаружи, но легко регулируются изнутри. В нерабочем состоянии маркизы свернуты и заправлены под верхнюю накладку окна.

На одном окне можно одновременно укрепить и маркизы, и внутреннюю шторку или жалюзи. Шнур, стержень и система дистанционного открывания используются для управления окнами, расположенными на разной высоте.

Создание полноценного жилого помещения в мансарде связано с устройством отопления, которое имеет свои особенности и сложности. Это могут быть камины, небольшие печи или трубы (батареи) водяного отопления.

Что такое металлочерепица и как ее выбирать?

2008-01-23T22:00:00.000+03:00

Металлочерепица отличается довольно привлекательным престижным видом, ее защитно-декоративное покрытие имеет широкую цветовую гамму.
Черепицу из металла легко укладывать. При ширине более метра длина листа черепицы может достигать 6-8 м, что обеспечивает минимальное количество стыков и, следовательно, большую прочность и водонепроницаемость.
Это довольно легкий материал. Вес одного квадратного метра металлочерепицы - 4,5 кг (для сравнения, керамическая черепица весит 38-40 кг/м2).
Металлочерепицу можно считать долговечным материалом. Подобные кровли появились в конце 40-х годов. Их защита и покрытие были значительно проще и, тем не менее, они до сих пор находятся в отличном состоянии и прекрасно выглядят.

Что такое металочерепица и как ее выбирать?
Главная составляющая металлочерепицы - сталь. Ее стандартная толщина - 0,5 мм. Если толщина металла будет хотя бы на одну десятую меньше, то существенно снизится прочность и долговечность кровельного покрытия, которое по своим свойствам будет сходно с фольгой.

Сталь - это материал, который корродирует. Поэтому ее нужно защитить. Довольно надежный, хотя и устаревший, способ защиты стали - оцинкованное покрытие. Но если необходимо обеспечить кровле гарантированную долговечность, то нужно использовать черепицу с алюминиево-цинковым покрытием. Такое покрытие продлевает жизнь металлочерепице в полтора раза.

Вторая, не менее важная составляющая черепицы - ее декоративный слой. В качестве такого слоя сейчас применяют полиэстер, пластизол и пурал.
Для наших климатических условий наиболее практичным покрытием считают полиэстер. Он способен выдержать в 2 раза более высокую температуру, чем пластизол, что немаловажный фактор на юге. Также он не имеет микротрещин, являющихся очагом коррозии, которые иногда можно встретить в пурале. Кроме того, полиэстер дешевле остальных декоративных покрытий.

Полиэстер на металлочерепицу бывает двух видов: Стандарт и Матовый. Черепица с полиэстером Стандарт отличается от черепицы с Матовым полиэстером блеском на солнце.

Третьим определяющим компонентом металлочерепицы можно считать ее профиль. Модели металлочерепицы отличаются шагом, рисунком и глубиной профиля. Чем более рельефный профиль, чем больше его шаг, тем лучше смотрится кровля, тем она красивее и выразительнее, тем больше стального листа идет на 1м2 и, соответственно, выше цену на него выставляет производитель.

Необходимо отметить, что при выборе металлочерепицы нужно обратить внимание на производителя. Лучшей продукцией считают произведенную в Скандинавских странах - Швеции и Финляндии.

PVF2 - особо качественный материал покрытия. Коррозионная стойкость PVF2 хорошая, сохранность внешнего вида - отличная. Применяется в основном в качестве кровельного материала для облицовки фасадов, металлоконструкций и т.п. PVF2 можно рекомендовать к применению в местах, где к стойкости полимерного покрытия и его цветовому тону предъявляются особенно высокие требования.

PVC PLASTISOL 200 - применяется на внутренних и наружных поверхностях. Коррозионная стойкость и обрабатываемость этого материала отличные. Основной материал для покрытия кровельных плит.

PURAL - новое покрытие от Rautaruukki, базирующееся на полиуретане. Отличный материал для кровельных и фасадных плит. Имеет хорошую коррозийную стойкость, выдерживает ультрафиолетовое излучение, химически стоек, приятный на вид и хорошо обрабатывается даже при низких температурах.

ПОЛИЭСТЕР покрытие проверенное длительной эксплуатацией в российских условиях. Полиэстер обладает хорошей стойкостью к атмосферным воздействиям и долго сохраняет цветовой фон. Надежно защищает металл от коррозии.

МАТОВЫЙ ПОЛИЭСТЕР обладает высокой атмосферной и коррозионной стойкостью. Матовая поверхность металлочерепицы хорошо выглядит на кровле.

Дом из дерева. Какое дерево выбрать? Когда строить?

2008-01-23T21:52:00.000+03:00

Дом из дерева подходит для областей с любым климатом, летом в нем не жарко, а зимой не холодно. Древесина отлично подходит для строительства загородного дома, она прочна, долго сохраняет тепло, способствует оздоровлению организма. Именно по этому деревянные дома считаются самыми дорогими и престижными в Европе.

Какое дерево лучше?

Итак, Вы решил строить дом из дерева, но встает вопрос какое дерево лучше? Чаще всего для строительства используются три вида древесины: лиственница, ель и сосна. Лиственница наиболее привлекательна в виде строительного материала, она меньше подвержена влиянию влаги, её большая прочность и красота текстуры, превосходит те же параметры ели и сосны. Но лиственница довольно дорога и выбор падает на сосну и ель, хотя здесь предпочтение отдают все более сосне.

Ель и сосна характеристики этих пород близки друг к другу, ель имеет немного более рыхлую структуру и за счет этого несколько теплее, чем сосна. И та и другая подвержены такому неприятному явлению как поражение древесины грибком (синевой). Синева- это бич всех хвойных пород, избежать посинения бревна без проведения соответствующих мероприятий невозможно. Для профилактики посинения и отбеливания посиневших элементов используются различные антисептики.
У дерева есть небольшой недостаток – легкая воспламеняемость, но в наше время научились побеждать огненную стихию. Благодаря современным антипиреновым составам удалось сделать древесину несгораемым материалом.
Какое бревно выбрать для строительства сухое или естественной влажности? Древние зодчие выбирали для строительства только бревна естественной влажности. После укладки в сруб происходит уменьшение их влажности до равновесной. Бревна под действием собственной тяжести и вышележащих венцов более плотно прилегают друг к другу, что положительно сказывается на продуваемость стен. В итоге получается прочное строение с максимальными теплоизоляционными характеристиками.
Сухой брус менее пригоден для строительства, так как обладает менее равновесной влажностью. После завоза сухого бруса на строй площадку, он начинает впитывать влагу, что может привести к искривлению бруса. Такой брус невозможно притянуть на деревянные нагели, они просто не выдержат и сломаются. Дом из таких бревен е может дать естественного уплотнения и будет более холодным в сравнении с домом из бревна естественной влажности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗИМНЕЙ СБОРКИ БРУСОВЫХ ДОМОВ.

1. Предпочтительное время для сборки брусовых домов – зимний период. На брусе естественной влажности в это время практически не появляется так называемая «синева».

2. От мороза брус естественной влажности наиболее ровно высыхает. Это сводит к минимуму появление на нем трещит, а, следовательно, и всех неприятностей, связанных с изменением геометрических размеров бруса.

3. Дом, собранный в зимнее время, требует меньше внимания от своих хозяев. Такой дом можно проветривать реже. Реже необходимо подкручивать шпильки и усадочные элементы, так как брус медленнее высыхает.

4. Строительство брусового дома в осеннее и зимнее время более выгодны в финансовом плане, так как цена на древесину остается неизменной с начала строительного сезона, а, следовательно, зимой строительство обходится заказчикам дешевле, чем в весеннее – летний период.

Правила эксплуатации деревянного дома из бруса естественной влажности.

Дерево – живой материал. Десятки лет после сруба оно продолжает выделять живительные смолы и запахи. В нем обитают полезные для людей микроорганизмы, препятствующие развитию болезнетворных бактерий. Благодаря своим теплоизоляционным, энергосберегающим и экологическим характеристикам дерево завоевало репутацию, лучшего строительного материала и поэтому все больше людей отдают предпочтение деревянному дому. Но так как деревянный дом подобно живому организму подвижен, он требует к себе особого внимания и выполнения ряда требований.

Дома из бруса или бревна естественной влажности, после принятия строения в эксплуатацию, необходимо проветривать в теплую сухую погоду, во избежание появления синевы и грибка.

Дома из бруса необходимо покрыть лакокрасочным составом для предохранения древесины от атмосферных воздействий и для увеличения долговечности дома. Если дом сдаётся в эксплуатацию в зимний период, то обработка древесины может подождать до тепла, так как отрицательные температуры эффективно препятствуют появлению грибка и синевы. Покраска и антисептирование древесины не исключает появление трещин от усушки древесины.

Все о загородном коттедже

2008-01-23T21:51:00.000+03:00

Еще в Древнем Риме существовали деревенские (Villa rustica), и городские (Villa urbana) архитектурные комплексы жилых и хозяйственных построек. И если деревенский тип вилл носил больше производственный характер (в комплекс входили постройки объединенные вокруг внутреннего двора с домом управляющего, людской, с отдельно стоящими пекарнями, мельницами и т.п.), то городская вилла представляла собой более роскошный тип загородного дома с садом, парком (часто террасным), банями, галереями, кабинетами для различных занятий и служил больше для развлечения и отдыха.

Строительство вилл развивалось на протяжении веков. Со временем так стали называть комфортабельные дома с садом в привилегированных районах. А в наше время вилла – это, в первую очередь, комфортабельный, отдельно стоящий загородный дом для одной семьи.

В русской архитектуре аналогом римских, а позже итальянских вилл («казино») были боярские и помещичьи усадьбы, которые являли собой комплекс жилых, хозяйственных, парковых и других построек, составляющих единое целое.
Также использовались приемы регулярной планировки парка («огорода»), который обычно прилегал к барскому дому с флигелем. Флигель — второстепенное здание, примыкающее к главному или стоящее вблизи от него, был связан с основным зданием функционально. Как правило, в нем находились «службы». В комплекс могли входить конюшни, оранжереи, сараи и прочие постройки. Владельцы крупных усадеб строили даже церкви.

Городская усадьба, развивавшаяся на протяжении XVII – XIX вв. включала в себя дом-особняк, двор, сад и «службы». Принцип городских дворцовых усадеб активно использовался при проектировании общественных зданий, таких как университеты, больницы, различные департаменты и т.п. И если частных городских усадеб в нашей стране сохранилось не так уж и много, то общественные архитектурные комплексы, построенные на «усадебном принципе» проектирования до сих пор радуют нас своими дворцами и парками. В столице и в других крупных городах они как оазисы приветливо выглядывают из череды скучноватых, блочных городских построек и часто служат общественным местом отдыха, куда люди приходят, чтобы насладиться природой и полюбоваться архитектурой.

Коттедж, как тип загородного дома, в переводе с английского языка первоначально называли крестьянский дом. В последствии – одноквартирный жилой дом (городской или сельский) с небольшим участком земли рядом с домом. Являясь традиционным типом английского жилища – коттедж представляет собой двухэтажное отдельно стоящее здание с внутренней лестницей, гостиной (возможно каминным залом, библиотекой, кабинетом), кухней, прочими хозяйственно-бытовыми помещениями на первом этаже, и спальнями, как зоной отдыха – на втором.

Человек, решивший жить за городом, первым делом должен сформулировать свои желания и прикинуть свои возможности. Не вполне уверенные в своих желаниях покупают уже построенный дом и мирятся с несовершенством окружающего мира. Нетерпеливые заказывают типовой финский сборный дом и остаются вполне довольны, наблюдая за соседями, "по старинке" строящими свое новое жилье. Но уже через год они должны будут гнать чувство зависти к соседям, обустроившим свой дом в соответствии со своим образом жизни.

Сейчас 90% заказчиков предпочитают строить дом зимний. Люди устали от города, а собственный дом рядом с Москвой стоит не дороже квартиры в новостройке. Слишком уж активная жизнь, во многом связанная со стрессами, прошла в предыдущее десятилетие, и люди стали больше ценить покой и свежий воздух.

Нынешний потребитель все чаще и чаще сам подталкивает архитекторов и строителей к созданию красивых, уютных, и оригинальных домов, которые вобрали бы в себя лучшие традиции прошлого и актуальные технологические и прочие веяния нового времени в загородном строительстве.

Какой дом лучше: из кирпича или из дерева?

2008-01-22T21:56:00.000+03:00

троительство собственного дома влечет за собой массу хлопот и непростых решений, начиная от совершенно практических, таких как, например, затраты на строительство, до сугубо эстетических (например, в каком стиле построить коттедж, какой выбрать дизайн). Один из самых первых вопросов перед началом строительства – это из какого материала строить дом? При огромном многообразии материалов на рынке приоритетными остаютса два: дом деревянный и кирпичный (каменный) коттедж.

Кирпичные и каменные коттеджи обладают следующими преимуществами:

Дома из кирпича (бетонных материалов) обладают большой прочностью и долговечностью. Коттедж из кирпича прослужит намного дольше дома из дерева, при этом не потеряет внешних и эксплутационных качеств.

Каменные дома обладают повышенной, по сравнению с деревом, теплопроводностью. Чтобы обеспечить тепло и комфорт круглый год толщина стен должна быть достаточной.

Наиболее распространенным фактором, влияющим на выбор камня как материала для строительства коттеджей, является то, что каменные дома «не горят». Кирпич и бетон действительно являются материалами более высокого класса огнестойкости, чем дерево. При пожаре они, в основном, конструктивно сохраняются, но теряют часть своих прочностных свойств. Поэтому главное в данном вопросе – надежность отопительных и электрических сетей и их правильная эксплуатация.

Каменные строения потенциально обладают большими архитектурными возможностями, многообразием форм и выразительностью, позволяя воплощать в себе самые смелые дизайнерские фантазии. Вы можете построить любое сооружение — от авангардного круглого дома до сложнейшего классического готического собора. Еще одним преимуществом строительства коттеджей из камня является огромное количество вариантов отделки стен. Это могут быть различные облицовки — облицовочным кирпичом, плитками из природных или искусственных материалов; штукатурки — различного цвета и фактуры; лепные украшения и т.п.

Недостатки каменных домов.

Кирпичные дома достаточно дороги по сравнению с деревянными.

Кирпичные дома не подходят для временного проживания. Если дом из кирпича какое-то время стоит не отапливаемый, то по возвращении в него Вы чувствуете себя как в подвале – холодно и сыро. Чтобы хорошо прогреть кирпичный дом понадобится не один день, т.е. тепло станет как раз тогда, когда уже пора уезжать. Чтобы избежать этого, нужно или постоянно жить в таком доме, или поддерживать тепло в автоматическом режиме.

Преимущества и недостатки деревянных коттеджей.
Среди положительных характеристик деревянных загородных домов следует отметить:

Дома из дерева доступнее по цене, чем дома из кирпича.

Дерево - экологически благоприятный для проживания человека материал.

Дерево – это материал, отличающийся низкой теплопроводимостью. Стены деревянного коттеджа дольше держат тепло в доме зимой и прохладу – летом. Поэтому можно сделать меньшую, по сравнению с каменным домом, толщину стен и уменьшить расходы на строительство. А так как дерево имеет малый вес, то мы экономим и за счет сооружения менее массивного фундамента. Деревянный дом меньше «выстужается», его можно гораздо легче и быстрее прогреть. В деревянном доме нет такого, как в кирпичном ощущения сырости, т.к. дерево «дышит», т.е. позволяет влаге, находящейся в помещении выходить наружу.

Недостатки деревянных домов:
Деревянные дома считаются менее выразительными в архитектурном плане (хотя, если вспомнить русское деревянное зодчество, то в этом можно усомниться). В любом случае, архитектура деревянных домов — достаточно спокойная и сбалансированная – вызывает ощущение уверенности, жизненной устойчивости, обладает необыкновенно притягательной аурой уюта. Материалом для строительства стен дома может служить профилированный брус или оцилиндрованное бревно. Он имеет хорошо обработанную поверхность, которую можно покрывать различными красками или лаками. Такое покрытие приходится периодически возобновлять. Чтобы не тратить на это время и силы, «коробку» дома часто выполняют из обычного бруса или бревна.

После усадки дома, стены снаружи обшивают полимерной вагонкой — сайдингом, за которым ухаживать не нужно. Отделка сайдингом заметно меняет внешний облик коттеджа, делает его более современным.

Главным доводом против строительства домов и коттеджей из дерева является то, что дерево обладает низкой огнестойкостью. Но с другой стороны, горят дома как деревянные, так и кирпичные. В основном это происходит из-за неправильной установки и эксплуатации отопительных или электрических приборов. Поэтому, грамотно выполненный расчет электрических сетей и соблюдение конструктивных требований при установке печей и каминов, позволит Вам оградить себя и свой дом от пожара.

Затраты на восстановление после пожара каменного дома сопоставимы с затратами на строительство нового коттеджа из дерева. Да и о страховании было бы неплохо заранее побеспокоиться.

Комбинированые дома.
Совместим экологичность и доступность деревянных домов с огнестойкостью, прочностью и архитектурной выразительностью кирпичных. Получим очень интересное решение – Комбинированный дом.

Как можно использовать преимущества комбинированного дома?
Давайте разместим в его нижней, несгораемой части всё то, что требует особенной защиты от огня. Это могут быть: гараж, мастерская, баня-сауна, котельная, каминный зал и т.д. В этой же части могут быть размещены спортивный зал, кухня, прачечная, гардероб.

Стены в этой части дома могут быть выполнены из кирпича со штукатуркой или облицовкой, а также из пенобетонных или других ячеистых бетонных блоков. Стены, выполненные из пеноблоков по теплотехническим показателям гораздо ближе к деревянным стенам, чем кирпичные. Они так же как и деревянные стены пропускают влагу, т.е. «дышат», что улучшает условия проживания в доме.

На верхних, деревянных, этажах и на мансарде размещаются спальные комнаты, детские, игровые, рабочие кабинеты и т.д. Таким образом, разбивая жилище на зоны, мы получаем максимально удобное сочетание в одном доме, как пожарной безопасности, так и экологической пользы.

Первый этаж можно отделать облицовочным кирпичом, натуральным или искусственным камнем, оштукатурить. Деревянные стены могут быть выполнены из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, окрашенного в любые тона. Если используется обыкновенный брус, то его отделка может быть выполнена по обычной схеме: вагонка, блок-хаус, виниловый сайдинг.

Фасадные и облицовочные материалы

2008-01-22T21:53:00.000+03:00

В современном строительстве для отделки и облицовки используются самые разнообразные материалы: природный и искусственный камень, каменный фарфор, керамическая плитка… Каждый из этих материалов находит своего потребителя. Давайте попробуем разобраться, в чем же именно заключаются достоинства вышеперечисленных материалов?

Природные материалы.
Самые распространенные в строительном деле природные облицовочные материалы — это гранитные, мраморные, доломитовые и известковые плиты. Их поверхность по своей фактуре может быть следующей:

Полированная — с гладкой зеркальной поверхностью, наиболее выгодно подчеркивающей естественный узор камня. Кроме таких всем известных представителей карбонатных горных пород, как мрамор и гранит, полируют также доломит и мергель.

Как правило, они используются для наружной облицовки элементов не очень большой площади: цоколей, наличников и т.д.

Лощеная — с гладкой матовой поверхностью. Обычно это известняки, плиты из пористого ракушечника и белого мрамора;

Шлифованная — с легкой равномерно-шероховатой неровностью рельефа;

Пиленая — неравномерно-шероховатая, с перепадом рельефа до 2 мм;

Бучардированная — равномерно-шероховатая, с неровностями рельефа до 5 мм, точечной фактуры;

Термообработанная — поверхность шероховатая, со следами шелушения от воздействия высокой температуры;

Скалистая — имитирует естественный скол камня, перепад высот рельефа доходит до 200 мм.

Выбирая природные материалы в качестве облицовочного материала для ступеней лестницы или пола прихожей, следует ориентироваться на породы, обладающие повышенной износостойкостью. К ним относятся камни из гранитной группы и кварциты.

Если использовать в этих целях мрамор или известняк, то необходимо учитывать их склонность к истиранию и выщелачиванию, применяя заранее превентивные (предупредительные) методы ухода. Они в основном сводятся к созданию на поверхности, вступающей в близкие отношения с обувными подошвами, швабрами и прочими трущимися предметами, защитной пленки в виде различного рода мастик и натирок.

Если при облицовке фасада использовать доломиты и известняки, по прошествию некоторого количества лет кислотные осадки и загазованная атмосфера вызовут на их поверхности эрозию и корочки выветривания. Специальные гидрофобные покрытия окажут незаменимую услугу в борьбе с вышеназванными напастями.

Искусственный камень.
Всем хорош природный камень, одно только плохо: дороговат и не для всякой поверхности пригоден. Поэтому можно использовать альтернативу — искусственный камень (кориан). Структура и фактура кориана с потрясающей достоверностью имитирует своих природных собратьев: гранит, мрамор, малахит, яшму, оникс и т.д. Дополнительным аргументом в пользу кориана для отделки ванных комнат служит то, что из него изготавливаются почти все кухонно-ванные прибамбасы: полки, столешницы, раковины и ванны. Только унитазы с биде оказались почему-то обойденными вниманием производителей. Уход за плиткой из искусственного камня проще, чем за природной: на ней не остается пятен от косметики и парфюмерии, она не растрескивается и легко полируется.

Керамогранит (каменный фарфор) — относительно новый, но уже отлично себя зарекомендовавший и пользующийся заслуженным спросом материал. При его производстве применяются практически те же самые составляющие, из которых образованы минералы, созданные природой: кварцевые включения, полевой шпат, каолин. По твердости и износостойкости каменному фарфору нет равных среди облицовочных материалов — у него эти показатели выше, чем у кварца и гранита. Крайне низкой пористостью объясняется и прочность керамогранита, и его низкая гигроскопичность — не более 0,05%. Выщелачивание, обызвествление и загипсованность в результате атмосферных напастей или применения агрессивных синтетических моющих средств также ему не грозят.

Изделия из керамогранита представлены в основном зарубежными производителями: заводами Италии, Испании, Турции, Польши и Словакии. Впечатляет разнообразие рисунков и фактур: натуральный камень и каменный паркет, сатинированная (лощеная), глазурованная, структурированная, мозаичная и прочие виды поверхностей. Декоративные и фигурные элементы (плинтусы, бордюры, карнизы, розетки, ступени и т.д.), входящие в коллекции многих компаний, способны удовлетворить самый взыскательный вкус. Ценовой разброс предполагает различные уровни запросов и покупательной способности потребителя — от 20 $/м2 за неполированную керамогранитную плитку, от 35 $/м2 за полированную и до 100 $/м2 и выше за эксклюзивные виды.

Керамическая плитка.
Как отечественные, так и зарубежные изготовители керамических плиток озаботились проблемами облагораживания фасадов и интерьеров. Ими предложена широкая гамма фасадных и облицовочных материалов под кирпич, дикий или шлифованный камень, сколотый гранит — всего не перечислить. Изготовленные из натуральных компонентов плитки обладают высокой термостойкостью, морозоустойчивостью и прочностью, что позволяет их использовать как снаружи, так и внутри дома. Важное достоинство этих материалов заключается в том, что они гораздо легче натурального камня, ввиду чего не требуется усиления несущих конструкций и фундамента здания. Более того, плитки, монтируемые в единую моноплиту по принципу паз-зуб, придают дополнительную жесткость фасадной коробке и одновременно позволяют утеплить стены пенополистирольным или минватным утеплителем. При этом не имеет существенного значения, из каких материалов построен дом — дерева, кирпича или бетонных блоков — технология монтажа рассчитана на любую поверхность.

Какой материал выбрать для возведения стен?

2008-01-22T21:45:00.000+03:00

Выбор материалов и конструкций стен зависит от многих факторов. Здесь и климатические условия, и архитектурное решение здания, и, наконец, наличие местных строительных материалов, их физико-механические и экономические показатели.

Срок службы дома во многом определяет долговечность стен. Так, наружные стены должны иметь соответствующие нормативам теплозащитные качества, обладать морозостойкостью, быть паро- и воздухонепроницаемыми, то есть в любое время года обеспечивать в помещениях необходимый температурно-влажностный режим. Необходимо, чтобы наружные и внутренние стены обладали определенными звукоизолирующими свойствами, а выбранные материалы и конструкции отвечали всем техническим требованиям.

Термическое сопротивление многослойной стены зависит от толщины и коэффициента теплопроводности материала каждого слоя. Если влажность стеновых материалов повышается, то их теплозащитные свойства ухудшаются.

Стены из ячеистого бетона. В малоэтажном строительстве все большую популярность приобретают стеновые блоки из ячеистого бетона, основным видом которого является автоклавный газобетон. Этот материал состоит из портландцемента, извести и молотого кварцевого песка. Высокопрочная ячеистая структура образуется в результате поризации формовочной массы газом, выделяющимся при взаимодействии газообразователя (алюминиевой пудры) с гидроксидом кальция.

Автоклавная обработка повышает прочность материала, уменьшая капиллярную пористость.

Образовавшиеся мелкие сферические поры не заполняются при объемном водонасыщении. Крупные российские производители изделий из ячеистого бетона — Санкт-Петербургский, Самарский и Липецкий заводы — поставляют стеновые блоки определенных геометрических размеров, что позволяет выполнять кладку не только из цементно-песчаной растворной смеси, но и на специальном минеральном клее. Толщина швов в кладке не превышает 3 мм. Таким образом улучшаются теплотехнические свойства стен, поскольку исключается образование мостиков холода из-за цементно-песчаного шва. Стены из ячеистого бетона не препятствуют воздухообмену, то есть способны "дышать", а благодаря высокой паропроницаемости — регулировать влажность воздуха. В результате во внутренних помещениях устанавливается благоприятный климат, близкий к микроклимату деревянных домов. Этот материал обладает также и шумопоглощающими свойствами. Для наружной отделки стен из ячеистого бетона рекомендуется использовать влагозащитные паропроницаемые покрытия, например, водно-дисперсионные акриловые краски. Можно облицевать стены лицевым кирпичом. Однако в подобном случае необходимо предусмотреть воздушный зазор и вентиляционные продухи. Некоторые застройщики возводят дома, в которых из ячеистого бетона сделаны не только стены, но и плиты перекрытия, покрытия, перемычки и др.

Стены из керамзитобетона. Если в качестве заполнителя применять керамзит, то можно будет производить строительные блоки и другие строительные изделия относительно малой плотности (500-1200 кг/м3). Физико-механические и теплотехнические характеристики керамзитобетонных блоков во многом зависят от вида песка, использованного при их изготовлении. Высокими теплозащитными свойствами при низкой массе обладают изделия, в состав которых входит перлитовый песок, правда, прочность их невысока.

Коэффициент теплопроводности керамзитобетона плотностью 1200 кг/м3 немного меньше, чем у пустотного кирпича. Вместе с тем, из-за керамзита этот материал имеет крупнопористую структуру, поэтому обрабатывается (пилится, штробируется) хуже, чем ячеистый бетон. Эксплуатационные и теплоизоляционные свойства керамзитобетонных блоков удалось улучшить за счет поризации.

Монолитные стены. Стены монолитных домов возводятся с применением сборно-разборных опалубочных систем или несъемных опалубок. В первом случае стены, как правило, выполняются из тяжелого бетона. Фасады дополнительно утепляются либо утеплитель размещается внутри стены при заливке бетона в опалубку. Однако такая технология экономически оправдана лишь при строительстве сразу нескольких домов или коттеджных поселков.

Сегодня популярны различные технологии монолитного бетонирования стен с использованием несъемных опалубок, которые после завершения бетонирования становятся элементами стены и выполняют декоративную или теплоизолирующую функцию. Выделяют два основных направления. Первое основано на применении пенополистиролбетонных пустотных блоков. После сборки части стены полость заполняют армированным бетоном. Функции утеплителя выполняет сама опалубка, бетонное ядро обеспечивает прочность конструкции.

Строительство домов из бревна

2008-01-22T21:43:00.000+03:00

Если вы мечтаете жить в теплом и уютном доме и почувствовать гармонию с живой природой. Тогда вам просто необходим дом из «живого материала» - деревянный дом. Дерево – великолепный природный материал, обладающий уникальными свойствами, как функциональными, так и декоративными. Дерево умеет «дышать» и благодаря этому в доме постоянно поддерживается кислородный баланс и оптимальная влажность воздуха. Поэтому не для кого не секрет, что в деревянных домах самая экологичная обстановка. Проверенные временем теплоизоляционные свойства древесины помогают созданию комфортной среды в жилище. В вашем доме всегда будет тепло, главное установить необходимое инженерное оборудование. Многие считают, что деревянные дома не долговечны, но здесь главное уход.

Для более детального ознакомления с деревом рассмотрим процесс изготовления самого распространенного строительного материала сделанного из дерева - оцилиндрованного бревна.

Сначала бревно острагивают и придают ему равномерную форму цилиндрической поверхности по всей длине. Заметим, что бревно технологичный материал и требует минимум ручной работы при строительстве дома, сборка деревянного дома похожа на игру в детский конструктор. Только требуется особый навык и знание. Как ни странно в наш век технологического прогресса, становится престижно и модно.

Но важно заметить, что дереву присуще растрескивание в результате воздействия влажности, точнее ее колебаний, и возникновения остаточных напряжений древесины. Это естественный недостаток дерева, и даже по финским стандартам качества допускаются трещины в половину бревна (в т.ч. сухого). Но с этим целенаправленно борются, провоцируя появление трещин в вертикальной плоскости. Для этого вдоль бревна делают неглубокий вертикальный пропил, так называемый антидеформационный.

По европейским стандартам древесина используемая для возведения жилых домов, должна содержать не более 25% влажности. Это необходимо для улучшения качества древесины, т.к. биологические процессы, происходящие в ней, такие как движение сока и фотосинтез со временем разрушают ее. К тому же при термической обработке погибает грибок. На качество древесины и соответственно на долговечность деревянного дома влияет и период, в который проводилась вырубка леса. С этой точки зрения выигрывает «зимний» лес. Влажность материала «летней вырубки» составляет около 80%, а «зимней» около 60 это объясняется тем, что в конце сентября движение сока в стволе прекращается.

Фундамент вашего дома

2008-01-22T21:40:00.000+03:00

Казалось бы, многовековой опыт строительства отточил и выверил до мелочей механизм подготовки основания и закладки фундамента. И все же, принимаясь за строительство своего собственного дома, многие волнуются как перед экзаменом, а в волнении забывается самое важное - то, от чего зависит общий результат большого и дорогого во вcех отношениях дела. Судите сами: грамотно проведенные работы нулевого цикла составляют 15-20% общей сметы, а исправление ошибок может стоить больше, чем строительство всего дома.

Фундамент можно заложить самостоятельно только при условии обладания специальными знаниями, иначе есть опасность роковых ошибок. К этим работам приступают только после того, как выбрано место расположения дома, утвержден его проект, внешний вид, внутреннее распределение на помещения, тип фундамента и материалы. Опытные инженеры, конструкторы и строители рассчитают, выберут и заложат фундамент. Но понимать, что происходит на вашем земельном участке, сколько ваших кровных денег зарывают в землю и почему, наверняка, Вам тоже хочется. А посему - приступим.

На чем стоим?
Основа для фундамента, как это не банально, - земля. От того, какова она в вертикальном разрезе, и будет зависеть выбор того или иного типа фундамента. Первую информацию о Вашем участке Вы можете и должны получить в отделе районного архитектора. Здесь же вам покажут генеральный план данного участка, на котором обозначено пятно застройки.

Следующий обязательный этап - инженерно-геологические исследования грунта на предмет его прочности и деформируемости. Пробы грунта берут именно с места, обозначенного под застройку. Исследование выполняет специализированная компания. Анализ грунта - процесс затратный, и следовательно, стоит заинтересованному лицу, то есть Вам, денег. Но без этого надежный крепкий дом не построишь. Вы, конечно, можете расспросить отстроившихся соседей (и обязательно сделайте это) о том, какие грунты на их участках, как глубоко протекают подземные воды, какой тип фундамента они выбрали для своих домов и сколько лет стоят их постройки. Но эта информация - не руководство к действию, а лишь вспомогательные знания, которые могут оказаться полезными в период принятия решения относительно типа фундамента. Основывать же свой выбор вы будете на отчете геологов по итогам проведенного исследования, а также исходя из экономической целесообразности.

Дом на века? Фундаменты по типу конструкции подразделяются на ленточные, столбчатые, плитные и свайные. Отличаются друг от друга они не только формой, определенной в названии каждого типа, но также задачами и затратами.

ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ - возводят непосредственно под стены дома или под ряд отдельных опор. В первом случае они имеют форму непрерывных подземных стен, во втором - состоят из железобетонных перекрестных балок. Данный тип фундамента целесообразен для зданий с тяжелыми (каменными, бетонными, кирпичными) стенами, при устройстве подвалов и цокольных этажей, а также при неглубоком заложении на сухих непучинистых грунтах, даже если здание строят из легких конструкций и без цоколя и подвала. На пучинистых глубоко промерзающих грунтах устройство ленточных фундаментов технически трудно выполнимо и экономически не оправдано.

Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Для сооружения ленточных монолитных фундаментов на дне котлована выставляется опалубка, вяжется арматурный каркас и между стенками опалубки заливается бетон. Для снижения потерь при обогреве дома в такие фундаменты закладывается утеплитель (керамзит, минераловатные плиты, пенопласт). Сборные ленточные фундаменты состоят из крупных бетонных или железобетонных блоков.

ПЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ - сооружают под всей площадью здания. Это сплошная или решетчатая плита, выполненная из монолитного железобетона либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений. Сооружают ее, как правило, на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Плитный фундамент наиболее приемлем при слабых неоднородных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, а также в случаях, когда нагрузка, приходящаяся на фундамент, велика, а грунт основания недостаточно прочен. Такие конструкции способны выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения фунта, потому плитный фундамент еще называют "плавающим". Считается, что сооружение плитного фундамента в малоэтажном строительстве оправдано при небольшой и простой форме здания. Выбор объясняется высокой степенью надежности и долговечности такого фундамента, а вместе с ним и всего дома.

СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ - это системы опор, возводимые под стены зданий, столбы или колонны. Они представляют собой расставленные через определенные промежутки столбы, сверху соединенные железобетонными фундаментными балками (рандбалками) или другими перемычками, на которых возводятся основныеконструкции здания. Столбчатые фундаменты целесообразны для грунтов глубокого промерзания и тех случаев, когда основная нагрузка на фундамент не очень высока, а давление на грунт не превышает нормативного. Особенно эффективна такая конструкция при глубоко промерзающих пучинистых грунтах. Столбы фундаментов устанавливаются на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга, при этом обязательно их присутствие под углами здания, в местах пересечения стен, под тяжелыми и несущими стенами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Для ускорения процесса сооружения столбчатых фундаментов используются бетонные или железобетонные столбы (колонны) заводского изготовления. При устройстве фундаментных столбов из кирпича, бута необходимо их горизонтальное и вертикальное армирование. Для предотвращения возможного вспучивания грунта под перемычками и их дальнейшего выпирания, под ними устраивают подушки из подсыпного песка или шлака (как правило, 500 мм).

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ - состоят из отдельных свай, перекрытых сверху железобетонной плитой или балкой (ростверком). Свайный фундамент используется в случаях, когда на слабый грунт необходимо передать большие нагрузки. При этом нагрузка от здания передается на более плотные грунты, залегающие на глубине. По типу материала сваи могут быть деревянными, бетонными, железобетонными, стальными и комбинированными. Деревянные сваи наиболее экономичны, но подвержены гниению. Сваи из железобетона стоят дороже, но они более долговечны и способны выдерживать большие нагрузки. По методу изготовления и погружения в грунт сваи подразделяются на забивные (опускаемые в грунт в готовом виде) и набивные (изготовляемые непосредственно в грунте, в пробуренных каналах). По типу поведения в грунте выделяют сваи-стойки, имеющие под собой прочный грунт и передающие на него давление, и висячие сваи, используемые в случаях, когда глубина залегания прочного грунта достаточно велика (несущая способность таких свай определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи). Чтобы привести полученные сведения в систему, воспользуйтесь таблицей.

Когда начнем? Существует два мнения о том, когда нужно проводить работы нулевого цикла: весной, чтобы до зимы успеть поставить весь дом под кровлю, или поздним летом, чтобы фундамент зиму простоял. Это, как говорится, дело вкуса. Существенно на конструктивные особенности дома ваш выбор не скажется. И в том, и в другом случае дом и фундамент будут давать усадку. Только в первом случае она будет единовременной, а во втором разделённой как бы на два этапа (без стен и со стенами). Единственное, о чем надо помнить, оставляя "голый" фундамент на зиму, это об укрытии его пленкой, брезентом. И готовиться за грядущий сезон поставить дом с кровлей и окнами.

Земляные работы ведутся на строительстве фундаментов всех типов. По глубине фундамент может быть глубокого и неглубокого заложения. На глубину заложения влияет структура грунта (пучинистые, непучинистые и т.д.), глубина промерзания, уровень грунтовых вод. В Санкт-Петербурге и соседних районах, к примеру, уровень промерзания грунта составляет 1,5 м, а подземные воды располагаются достаточно близко к поверхности.

Вода - это агрессивная среда для фундамента. Она способна "внести коррективы" в ваши планы и испортить дом. Вот почему водный фактор всегда учитывается не только при определении заложения фундамента, но и после его строительства. И именно поэтому обязательна процедура укрепления грунта по всему внешнему периметру здания, чтобы осадки не имели прямого доступа к фундаменту.

Для закладки фундамента в основном используют бетон, который заливают в опалубку, или железобетонные блоки. Если анализ грунтов допускает варианты, то на выбор материала, а значит, в конечном итоге, и типа фундамента может влиять фактор близости бетонного завода или завода железобетонных изделий. В любом случае, все за и против необходимо взвесить и получить консультацию специалистов, если вы все же собираетесь СВОЙ дом, строить СВОИМИ силами. Однако любой строитель вам скажет, что надежнее - доверить дело профессионалам.

Преимущества деревянных материалов для строительства дачных домов

2008-01-21T22:58:00.001+03:00

Каждому, кто решил строить дом, хочется, чтобы он долго стоял и хорошо служил. Вряд ли кому-то хочется каждый год строить новый дом: времени много, хлопот много, денег тоже много. Никакого спокойствия.

Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Древесина как материал обладает множеством важных достоинств. Древесина достаточно легко поддается склеиванию, без особого труда соединяется гвоздями, шурупами и т.п. Она хорошо обрабатывается и поддается отделке. С точки зрения соотношения плотности и прочности древесину можно сравнивать с металлами. Стены дома должны быть долговечны, обладать хорошими звукоизоляционными качествами, иметь, возможно, меньший вес, обеспечивать в помещениях постоянный температурный режим, необходимый для здания.

Ее недостатками являются лишь осадочная деформация в первые 1,5-2 года и невысокая огнестойкость. Однако, в настоящее время с обоими недостатками можно справиться. Для повышения огнестойкости используют специальные средства, которыми пропитывают дерево. Это позволяет повысить огнестойкость до такой степени, что даже при высоких температурах дерево будет тлеть, но не гореть.

Самыми комфортными по санитарно-гигиеническим требованиям (в том числе имеющими низкую теплопроводность) являются брусчатые и рубленые стены из хвойных пород деревьев.
Хвойные породы подходят больше, чем лиственные по той причине, что имеют более правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию.

Основными параметрами, определяющими долговечность для дерева являются:

· прочность
· плотность
· стойкость к растрескивания
· стойкость против гниения
· износостойкость
· низкая сучковатость
· невысокая твердость
· высокая колкость
· легкость

Прочность древесины определяется породой дерева, плотностью, влажностью, наличием пороков.
Влажность бывает свободной и связанной. Особенностью свободной влаги является то, что она испаряется из дерева очень легко. Для того, чтобы это проверить, достаточно вспомнить, что промокшее под дождем дерево высыхает достаточно быстро, за несколько часов. Связанная влага, наоборот, испаряется медленно, и для того, чтобы высушить дерево, не прибегая при этом к помощи специальных технологий, может понадобиться несколько лет. По мере увеличения количества связанной влаги прочность древесины становится меньше. Когда же количество влаги переходит предел гигроскопичности (30%), влажность перестает оказывать влияние на прочность древесины. Кроме того, практическая ценность различия между свободной и связанной влагой заключается в том, что при испарении первой меняется только тяжесть дерева, а при испарении второй изменяется объем, то есть происходит усушка. Уменьшение объема древесины при ее высыхание неодинаково по различным направлениям. В толщину больше, чем в длину. древесные породы

При сушке дерева влага испаряется неравномерно. Сначала влага испаряется из внешних слоев, а затем из внутренних.

Малоусыхающие: Ель, пихта, кедр, белый тополь, сосна и др.
Среднеусыхающие: Дуб, вяз, бук, осина, ясень, черный тополь, мелколистная липа и др.
Сильноусыхающие: Клен остролистный, граб, лиственница, береза.

Такое не равномерное испарение влаги приводит к тому, что в древесине возникает внутреннее напряжение, растягивающее ее на поверхности и сжимающее внутри, в результате чего на дереве могут проявиться трещины.

С плотностью и влажностью древесины тесно связана способность ее удерживать в себе металлические крепления. Чем больше плотность древесины, тем выше сопротивление выдергиванию гвоздя или шурупа. Влажность облегчает забивание гвоздей в древесину.

Твердость - это способность древесины сопротивляться проникновению в нее твердых тел. По степени твердости древесные породы можно разделить на 3 группы:

Мягкие: Сосна, ель, кедр, пихта, осина, липа, ольха, тополь.
Твердые: Береза, бук, вяз, лиственница сибирская, ясень, ильм, карагач, клен, яблоня.
Очень твердые: Граб, кизил, самшит, акация белая, береза.

Износостойкость древесины - это ее способность противостоять разрушению в процессе трения. Здесь существует такая закономерность: чем больше твердость и плотность древесины, тем меньше ее изнашиваемость.
Гниль возникает в результате жизнедеятельности различных грибов, которые разрушают древесину и в большинстве случаев делают ее непригодной для работ.

Сучковатость - наличие оснований ветвей (сучков) живых либо отмерших во время роста. Сучковатость нарушает однородность строения древесины, снижает ее прочность, затрудняет обработку.

Легкость - свойство древесины, которое является выгодным при строительстве в сочетании с другими качествами.

Дома из оцилиндрованного бревна

2008-01-21T22:56:00.000+03:00

Даже сегодня в век стекла и бетона, одним из наиболее привлекательных, современных строительных материалов, для строительства деревянных домов, строительства коттеджей является оцилиндрованное бревно. Деревянные дома из оцилиндрованного бревна будут теплыми, так как этот материал обладает низкой теплопроводностью и высокой способностью накапливать тепло. Это очень надежный материал, а для защиты от пожара и грибков его пропитывают специальным составом.

Материалом для изготовления оцилиндрованных брёвен в основном служат хвойные породы дерева: ель, сосна, лиственница, кедр. Оптимальным материалом для средней полосы России по соотношению цены, качества и потребительских свойств является сосна. По заключению специалистов Московского Государственного Университета Леса, с точки зрения санитарно-гигиенических условий, применительно к строительству деревянных домов из оцилиндрованного бревна оптимальный диаметр бревна сосны 220-260мм.

При оцилиндровке этой классической ядровой породы срезается более рыхлая (верхняя) часть – заболонь, а остаётся более твёрдая – пропитанное смолой ядро. Механические свойства оцилиндрованного бревна при этом только выигрывают. Срезание заболони приводит ещё к одному положительному эффекту – уменьшается ширина трещин на бревне при его высыхании, что улучшает теплоизоляционные свойства материала. Высокая чистота обработки поверхности, положительно сказывается на эстетических качествах сруба. Это позволяет избежать дополнительного расхода материалов на внешнюю облицовку дома, кроме того, в некоторых случаях благодаря практически шлифованной поверхности оцилиндрованных брёвен внутреннюю отделку вообще не делают, так как никогда не повторяющийся рисунок натуральной древесины – это фантазия самой природы и заменить его нельзя ничем.

Детали деревянных домов из оцилиндрованного бревна изготавливаются в заводских условиях с применением современных высокоточных деревообрабатывающих комплексов. В бревнах устроены продольные и поперечные полукруглые пазы, что позволяет деталям дома идеально прилегать друг к другу улучшая теплосберегающие свойства стен, дополнительно, при сборке дома, между бревен прокладывается межвенцовый уплотнитель. На заводе древесина так же проходит вакуумную антисептическую обработку, эффективность которой намного выше той, которая выполняется в условиях строительной площадки.

Немаловажным фактором при строительстве котеджа из оцилиндрованного бревна является неповторимая красота дерева. Структура дерева ласкает и зачаровывает взгляд. Естественные узоры на поверхности придают внешнему облику и интерьеру деревянных домов удивительное изящество и разнообразие, а использование в строительстве разнообразных оригинальных конструкций и отделочных материалов позволяет сделать Ваш дом настоящим архитектурным шедевром.

Канадский сэндвич

2008-01-21T22:24:00.000+03:00

Понятие каркасный дом у многих наших соотечественников все еще вызывает недоверчивую ухмылку. И совершенно безосновательно! Попытаемся развеять миф о несерьезности и непрестижности каркасных строений. Ведь большинство малоэтажных домов во всем мире возводится именно по каркасной технологии.

История строительства каркасных домов насчитывает более 300 лет. На сегодняшний день в малоэтажном строительстве каркасный дом - оптимальный вариант по соотношению "цена-качество". Он быстро возводим, полностью соответствует современным представлениям об энергосбережении, комфорте и огнезащите.

Проекты первых каркасных строений, возведенные на просторах СНГ, были позаимствованы у канадских строителей, поэтому их часто называют "канадскими" или "сэндвич-панельными". Стены каркасного дома действительно напоминают сэндвич. "Начинкой" в данном случае служит эффективный базальтовый утеплитель - минеральная вата.

МНОГО ПРЕИМУЩЕСТВ

Сам каркас дома может изготавливаться из деревянного бруса или из металла. Брус экологичнее, дешевле, легче. Зато металлический каркас долговечнее, но дороже, иногда возникают трудности с его обшивкой.

Преимущества каркасного дома из деревянного бруса.

Подходит для разных геологических и климатических условий. Может быть возведен на склоне холма или на любых других неровных участках. Сохраняет тепло в северных широтах, защищает от жары - в южных.
Теплый. Такие дома характеризуются высокими теплоизоляционными свойствами конструкции при относительно низкой толщине стен. Утеплитель каркасного дома - слой минеральной ваты (до 60 см) - по своим теплозащитным свойствам равноценен кирпичной кладке двухметровой толщины. Благодаря такому утеплителю, затраты на отопление в каркасных домах в несколько раз ниже по сравнению с кирпичными.
Прочный. При соблюдении технологических процессов обработки древесины и самой сборки конструкции каркасный дом достаточно прочен. Он устойчив к сезонным подвижкам фундамента, обладает высокой сейсмоустойчивостью.
Легкий. Для фундаментов каркасных домов используют малозаглубленную монолитную плиту или облегченный ленточный фундамент. Двух-этажный дом общей площадью 200 м2 весит менее 20 тонн.
Пожароустойчивый. Благодаря особой пропитке древесны, каркас устойчив к возгоранию. Высокие характеристики огнестойкости используемых утеплителей также позволяют существенно повысить пожаробезопасность зданий.
Быстро возводимый. Такие дома возводятся в любое время года, не требуют массивных фундаментов, что значительно сокращает сроки строительства. Стены могут быть отделаны сразу же после их установки.
Недорогой. Отсутствие массивного фундамента при строительстве каркасного дома - важный фактор экономии средств. Каркасный дом недорогой, по сравнению с домами, возведенными по традиционным технологиям с аналогичными теплотехническими характеристиками.
Без усадки. Стены в каркасном доме не испытывают нагрузки (кровля поддерживается каркасной конструкцией), они могут быть расположены как угодно.
Уютный и практичный. Межкомнатные перегородки, полы и панели перекрытия изготавливают из каркасных панелей с утеплителем, что создает прекрасную звукоизоляцию. Коммуникации проводятся внутри стен. Поверхность стен и углы не нуждаются в отдельной подготовке под внутреннюю отделку. Внешнюю отделку каркасного дома можно выбрать по своему вкусу. Это может быть сайдинг, доска или брус, штукатурка или покраска.

МАЛО НЕДОСТАТКОВ

Каркасный дом дышит хуже, чем кирпичный или деревянный, поэтому в нем необходима система вентиляции, а еще лучше - система климат-контроля. К сожалению, этот пункт расходов увеличивает стоимость такого жилья, однако не составляет проблем в подборе оборудования.